Přišla 19. století a začalo 20. století. Nic ještě nepředznamenalo hrůzy a katastrofy nového století, tragédie dvou světových válek. Porcelánové tváře krásek se usmívaly z časopisů a fotografií, mezi nimiž bylo vidět gibsonovky, a vedle nich se objevovaly nové krásky - trendsetterky v kráse a módě. Patřila k nim Lina Cavalieri - nesrovnatelná operní pěvkyně, kterou se všichni fashionisté snažili ve všem napodobit, publikum hlavního města tleskalo francouzské tanečnici - Cleo de Merode, vše se zdálo být věčné...
Léta 20. století jsou pokračováním secesního stylu, který existoval v posledním desetiletí 19. století, nabízí buď šunkový rukáv, nebo esovitou postavu s unavenou křivou chůzí a na konci své existence zcela přišel k vyhoštění korzetů. Secesní styl ve Francii byl nazýván „Art Nouveau“, v Německu – „Jugend Style“, v Itálii – „Liberty“.
Na počátku 20. století byly dámské korzety stále stahující. Právě během této světlé, i když krátké éry secese zaujal korzet zásadní místo v ženském kostýmu. Na konci 19. století byla esovitá křivka karoserie sotva patrná, ale v 00. letech už to bylo vážné. Secesní korzet se stal jedním z nejdokonalejších příkladů užitého umění. Všechny jeho části jsou nejen jedinečné z hlediska účelu, ale také krásné samy o sobě.
Korzet, výtvor z roku 1900, si zaslouží zvláštní pozornost a studium každého z prvků, jejich funkčnost, umístění a vzájemné kombinace. Rozkvět secese byl posledním obdobím existence korzetu, který udržoval horní část postavy zakřivenou dopředu a spodní část dozadu. Ňadra vypadala bujně a objemně, poněkud posunutá dolů a velikost pasu byla minimální.
Korzet stáhl břicho a prodloužil přední část trupu tak, aby pas vpředu byl nižší a vzadu vyšší než přirozená linie. Proto byl tvar S ještě výraznější. Pro ty, kteří měli rubensovské tvary, to bylo snazší, zatímco jiní se museli uchýlit k mazanosti a invenci, aby na své postavě ztížili dva „kopce“ - vpředu a vzadu. Někdy byly tyto „kopce“ tak vyvýšené, že jejich majitelům hrozilo, že ztratí rovnováhu.
V této době se v časopisech nejednou objevily inzeráty na umělá poprsí, která by mohla na vaše přání zvětšit objem. Aby byly boky plné, byly použity speciální vycpávky, které byly připevněny ke korzetu. Obecně si celý design tehdejšího korzetu zaslouží obdiv.
Prodloužením trupu je možné umístit na živůtek mnoho překryvných prvků: svěží jaboty, živůtkové závěsy, krajkové třmeny, volány, volánky atd. Sukně těsně obepínala boky a rozprostřela se podél lemu. Vysoké stojaté límce byly drženy na místě celuloidovými pláty nebo byly vyrobeny ve formě četných volánů.
Večerní šaty měly hluboký výstřih - výstřih a takové šaty se obvykle nosily s ozdobou - „límcem“, například to mohly být perlové korálky v několika řadách. Stojací límce a tvar ozdob na krku zdůrazňovaly dlouhý „labutí“ krk, na kterém spočívala hlava s velkolepým účesem, někdy ne z vlastních vlasů, ale s vycpávkami.
K udržení všech těchto struktur na hlavě byly zapotřebí všechny druhy hřebenů, vlásenky a sponky. Tyto vlasové ozdoby byly vyrobeny z želvoviny, perleti, prolamované zploštělé rohoviny a mnohé byly omezeny na celuloidové hřebeny napodobující želvovinu.
Nepostradatelnými doplňky byly hedvábné punčochy, o kterých se dalo jen tušit, a úzké rukavičky, které nezanechaly ani tenký proužek holých rukou. Secesní dáma byla tak pečlivě sešněrovaná a zahalená, že malá část její obnažené paže nebo krku vzbuzovala u mužů obdiv a provokovala je k odhalení tajemství této osoby.
Celá dáma v plném oblečení byla něco neuvěřitelného, skládala se z tenkých splývavých látek, s korálkovými vzory, kaskádami krajek a pštrosích peří, vzácnými kožešinami a hedvábím s třpytivými nitěmi. Postava ve tvaru S musela být vyvážena velkými klobouky, které byly zdobeny peřím, stuhami a mašlemi. Tyto typy klobouků přetrvaly téměř do konce 20. století. A pštrosí peří bylo nejdražší ozdobou a dokonce symbolem vysokého postavení ve společnosti.
Zimní oblečení zahrnovalo kožešinové čepice a klobouky, v Rusku se nosily „bojarské“ klobouky. Obrovské klobouky, boa, muffs, vůně parfému, volány, krajky, vějíře, vzdušné elegantní spodní prádlo – to vše mělo přitažlivou sílu a vyvolávalo obdivné pohledy, protože na přelomu století byly prostředkem ke svádění. Mimochodem, spodní prádlo, které mohlo vidět jen pár vyvolených, vyžadovalo v tomto období obzvlášť zvýšenou pozornost. To bylo usnadněno četnými časopisy vydávanými v Paříži a zabývajícími se módou na toto téma.
V druhé polovině 20. století začal do ženských šatníků pronikat východ - objevily se róby ve stylu kimon a ranní peleríny, zavinovací halenky, slunečníky z čínského hedvábí, účesy ve stylu gejš. Ale ještě nepřevládaly syté a jasné barvy východu; Ostatně od chvíle, kdy se ruský balet objevil v Paříži, kdy jeho první turné sklidilo senzační úspěch, se východ se svou nádherou jasných barev a vzorů otevřel módním nadšencům.
Postupně začaly ladné formy ustupovat ladným a tenkým. V tomto období se v časopisech hodně psalo o reformě oblečení, které by mělo být pohodlné a prostorné, neomezující v pohybu a dýchání, a korzety by měly být z dámského šatníku zcela vyřazeny.
Objevily se jednoduché šaty, kterým se říkalo „reformní“ šaty. Padaly z ramene, byly docela prostorné, se sotva rýsovaným vysokým pasem. Nejprve si některé dámy dovolily nosit takové šaty doma a přijímaly v nich pouze blízké přátele a příbuzné.
Dalším příkladem dámského outfitu z „reforem“ byla bílá „americká“ halenka se stojáčkem zakončená kravatou a sukně, dole rozšířená a v pase a na břiše zúžená. Byl to denní outfit - dvoudílný. Nechyběl ani trojdílný outfit, ve kterém byl dvoudílný doplněn vypasovaným sakem. Rukávy byly na rameni nařasené, ale to byly pozůstatky někdejší velikosti rukávu - šunka, těsně nad loktem k ruce byl rukáv zúžený a končil u samých prstů, protože slušná dáma by měla být přehozená z ušima k prstům.
Třídílný oblek zvaný klusák. Kromě toho tam byla deštníková hůl, se kterou se mnoho dam nerozešlo. Takové kroje rádi nosili na jaře a na podzim. V zimním období se nosily pytlové kabáty, mantoe, rotundy s kožešinou, kožichy a sametové kabáty.
V módě byly peleríny vyšívané výšivkou. Peleríny se obvykle nosily v kombinaci se širokým kloboukem.
Obuvčastěji měly „francouzskou patu“ byly vyrobeny z nejjemnější chevro kůže - jehněčí kůže zvláště jemné výroby. Všechny modely bot měly prodloužené špičky, byly zdobeny přezkami nebo měly uzavřený nárt - v módě byly kotníkové boty a šněrovací boty. K „francouzské patě“ byla připevněna kovová podložka – „pompadour“ z ryté oceli.
Ale v téže dekádě, kdy dámy vypadaly sešněrované až po uši, se blížila éra emancipace, éra nové ženy, pod jejíž světlými šaty se místo skvostného korzetu skrývala štíhlá postava, dokonce mistrovský designérský kousek myslel.
Neexistuje žádný designér, který by nikdy necitoval své předchůdce. Převést dobře zapomenuté staré na nový způsob je oblíbená technika Jeremyho Scotta, Karla Lagerfelda a Nicolase Ghesquièrea. Aby bylo možné uhodnout narážky návrháře na první pohled na siluetu a střih, stojí za to pochopit historii módy minulého století.
1910: PAŘÍŽ DIKTUJE NOVÝ STYL – ART DECO
Belle Epoque (z francouzštiny přeloženo jako „krásná éra“) s charakteristickou siluetou přesýpacích hodin nahrazuje art deco. Novým kánonem krásy jsou přirozené, neomezené formy ženského těla. Evropa se obléká do exotických outfitů inspirovaných baletem „Šeherezáda“, který Diaghilev představil v rámci „Ruských sezón“ v Paříži.
Módní návrhář: Paul Poiret je módní reformátor, byl to on, kdo osvobodil ženy od korzetů a shonu, nabídl volné tunikové šaty ve starořeckém stylu, stejně jako peleríny, monta a kalhoty inspirované Východem. Poiret zavedl do módy exotiku a orientalismus, pěstoval luxus a hojnost v odívání: drahé látky a spousta dekorů jsou znaky jeho výtvorů.
Styly:šaty s vysokým pasem, zúžená sukně, kalhotová sukně, květy, kimono pláštěnka, sárí šaty, turban, taštička.
Tkaniny a dekorace: brokát, hedvábí, samet, taft, orientální ozdoby, výšivky zlatými nitěmi, drahokamy, batikování.
Stylové ikony: Isadora Duncan proslavila Poiretovy volné tunikové šaty po celém světě tím, že se na pódiu objevila v průsvitném oblečení – neslýchaná drzost. Další módní ikona té doby - Ida Rubinstein, hvězda baletu "Šeherezáda" - neopustila image orientální krásky ani mimo jeviště a pro každý den si vybrala hedvábná kimona.
20. léta 20. století: EMANCIPACE A JAZZ
Emancipovaná žena řídí auto, píše romány, kouří a odvážně tančí charleston v pohodlných rovných šatech s nízkým pasem – symbol éry. Skromná elegance Coco Chanel stojí vedle excesů jazzového věku: peří, hroznýši a třásně. Styl garcon (v překladu z francouzštiny „chlapec“) koexistoval s Art Deco, které bylo stále populární.
Módní návrhář: Coco Chanel oblékla ženy do pánských šatů a dokázala, že malé černé šaty doplněné šňůrou perel jsou večerní variantou o nic horší než korálkový outfit. Jeanne Lanvin byla zodpovědná za více ženský módní směr.
Styly: válcovité šaty, kožešinový monkot, bunda, kardigan, volné plátěné kalhoty, plážový pyžamový kostým, klobouk s clonou, čelenky a gumičky do vlasů s bohatým zdobením.
Tkaniny a dekorace: krajka, hedvábí, samet, vlna, boucle, žerzej; základní barvy - černá, bílá, šedá, krémová, béžová; šperky z perel, minimum dekorů - od Chanel, maximum - od zbytku (výšivky, peří, mašle, polnice).
Stylové ikony: Herečka a tanečnice němého filmu Louise Brooks se proslavila nejen svobodou mravů, ale také zálibou v kloboucích. Tenistka Suzanne Lenglet představila módu pro dámské sportovní oblečení.
30. LÉTA: CHLADNÁ SMYSLNOST HOLLYWOODU
Nová doba rozhodně opouští androgynní styl oblékání, který skrývá smyslné křivky. Módní návrháři hlásají jinou siluetu – zvýrazněný pas, ze kterého vychází splývavá dlouhá sukně. Po sportovcích začínají dívky nosit pleteniny. Luxusní výzdoba předchozí dekády je zapomenuta – Velká hospodářská krize a pocit hrozící války nastavily úplně jinou náladu.
Módní návrhář: Elsa Schiaparelli navrhuje svetrové šaty, svetr s potiskem a poprvé používá viskózu a zip. Je první provokatérkou a surrealistkou módy. Stačí se podívat na šaty s humrem a petrželkou nebo klobouk ve tvaru boty!
Styly:šaty až po zem se zvýrazněným pasem, svetrové šaty, svetr, tenisové skládané sukně, pološaty, sportovní kalhoty, hedvábné rukavice po lokty, vlečky, první plavky.
Tkaniny a dekorace: tyl, hedvábí, samet, vlna, pleteniny; ušlechtilé bohaté a pastelové barvy - tmavě modrá, vínová, perla; krajkový lem.
Stylové ikony:Ženy chladné krásy, hollywoodské hvězdy - Marlene Dietrich a Greta Garbo, vábící z obrazovek dokonalostí a sofistikovaností.
40. léta: Válečná doba diktuje svá vlastní pravidla
Začíná válka a dívky jsou nuceny vzdát se svých luxusních, propracovaných outfitů. Objevuje se oblečení ve vojenském stylu - dámské oblečení vyrobené ze stejných látek jako vojenské uniformy. Zatímco móda v Evropě je omezena restrikcemi druhé světové války, Spojené státy si vytvářejí vlastní „haute couture“.
Módní návrhář: Hlavním „tvůrcem trendů“ desetiletí je nedostatek látek, knoflíků a dekorativních prvků. Je to on, kdo určuje inovace v dámském šatníku: zkracuje délku sukně, zakazuje bujné řasení kvůli vysoké spotřebě látky, zbavuje punčochy a jehlových bot a dívky musí nosit klobouky a šátky, aby skryly neupravené vlasy.
Styly: vypasované sako s vycpanými rameny, dvouřadý kabát, tužková sukně, halenka s nabíranými rukávy, šaty košilového střihu s důrazem na pas, šaty v námořním stylu, klobouk se závojem, pásek, brože, korálky.
Tkaniny: tmavě zelená, khaki, hnědá, šedá, tmavě šedá, černá, modrá, bílá, světle žlutá, červená; vlna, bavlna, flanel; šek, puntíkovaný tisk.
Stylové ikony: Americký sexsymbol, hollywoodská herečka Rita Hayworthová a modelky Betty Grable a Bettie Page. Američtí vojáci si obrázky krásek natolik oblíbili, že je opakovali i v letadlech.
50. léta: Vzestup pařížské módy a nová ženskost
Paříž znovu získává titul hlavního města módy. Nový vzhled - nový vzhled ženy, navržený Christianem Diorem, získává na popularitě. Během válečných let byli všichni příliš unaveni útrapami! Dívky se snaží vypadat co nejvíce žensky a tráví spoustu času a peněz na toaletách.
Módní návrháři: Christian Dior velkoryse utrácí metry látky za jednu plnou sukni s vysokým pasem (pobuřující a rozkošný luxus!) a obléká ženy zpět do korzetů. Cristobal Balenciaga jde jinou cestou a upřednostňuje rovnou siluetu a architektonické experimenty s ní před Diorovými „pupeny“ a „přesýpacími hodinami“. Coco Chanel se vrací do světa módy a představuje tvídové sako se sukní a Hubert Givenchy vytváří elegantní, aristokratické outfity pro svou múzu Audrey Hepburn.
Styly: prsatější šaty až po zem, rozšířená skládaná sukně, krátké sako s úzkým pasem, kabátek do áčka s tříčtvrtečními rukávy, rukavice, malý klobouk, kabelka, špičaté boty, perly, náhrdelníky.
Tkaniny a dekorace: velur, flanel, vlna, hedvábí, satén, semiš; vyšívané květiny, krajka, drobný květinový vzor, vodorovné pruhy.
Stylové ikony: Z obrazovek módu diktují Marilyn Monroe, Grace Kelly, Sophia Loren, Elizabeth Taylor a Audrey Hepburn, předvádějící nejnovější modely nejoblíbenějších návrhářů.
60. léta: Vzpoura v módě a umění a sexuální revoluce
Svoboda mravů je módní hymnou té doby! V dámském šatníku se objevuje minisukně, džíny, kalhotový kostým, áčkové šaty a áčkové kabáty. Módní návrháři v návaznosti na moderní umělce experimentují ze všech sil a vytvářejí oblečení z vinylu a syntetických materiálů.
Módní návrháři: Anglická návrhářka Mary Quant dala světu minisukni. Andre Courrèges a Yves Saint Laurent téměř současně představili krátké šaty do áčka, které se staly naprostým hitem. Kromě Haute Couture začínají couturiéři vytvářet kolekce ready-to-wear.
Styly: minisukně, kalhoty s vysokým pasem, džíny, áčkové šaty, kabát s kulatým výstřihem, košile v selském stylu, letní šaty, vysoké boty ke kolenům, taška s dlouhým popruhem, klobouky se širokou krempou.
Tkaniny a dekorace: bavlna, džínovina, úplet, vlna, viskóza, pruhy, káro, puntíky, drobné vzory; šňůrky, mašle, límce, krajkové lemy.
Stylové ikony: Brigitte Bardot udělala smyslný vzhled ultramódním: její rozcuchaný účes a zářivě černá křídla se kopírovaly všude. Jacqueline Kennedy ve svém stylovém vzhledu sladila trendy a nadčasovou klasiku a posloužila jako vzor elegance pro tisíce žen z celého světa.
70. léta: Subkultury mládeže si vybírají své hrdiny
Džínový boom zaplavuje svět: modrá a tmavě modrá, roztrhaná a utrápená džínovina jsou na vrcholu popularity. V návaznosti na rostoucí hnutí hippies se návrháři obracejí k folklóru a etnické příslušnosti. Unisex styl se prosazuje – muži i ženy se oblékají do stejných, jednoduchých a pohodlných věcí. Současná hudba si diktuje svůj dress code – tak vzniká disco styl. Šokující punk – styl rebelské mládeže – přijala Vivienne Westwood. Vznikají nová módní centra – na prvním milánském týdnu módy představili své kolekce například Giorgio Armani, Gianni Versace nebo rodina Missoni.
Módní návrhář: Yves Saint Laurent dal módě dámský smoking, průhlednou halenku, safari styl, abstraktní potisky, africké motivy a mnoho dalšího. „Japonec v Paříži“ Kenzo Takada působil jako obhájce asijské smyslnosti a pouličního stylu. Sonia Rykiel si jako vizitku udělala svetrové šaty z jemného úpletu a Oscar de la Renta otevřel v New Yorku podpisovou značku.
Styly: roláky, košile, džíny, kalhoty do zvonu, letní šaty, pletené svetry, kardigany, čepice, ponča, plátěné tašky, ozdoby, overaly.
Tkaniny a dekorace: len, bavlna, vlna, hedvábí, džínovina, světlé barvy, barevné vzory, výšivky, orientální a květinové vzory, korálky.
Stylové ikony: Jane Birkin šokovala veřejnost odhalujícími outfity, například síťovanými šaty přes nahé tělo. Modelka Lauren Hutton předvedla, jak se oblékat ve stylu safari v každodenním životě, a Jerry Hall byl fanouškem disco stylu a radil přidat kouzlo každému vzhledu.
80. léta: Věk silných žen
Obchodní žena je novým ideálem éry. Návrháři přicházejí s celým šatníkem pro nezávislou a úspěšnou ženu. A pak jdou ještě dál a představují provokativně sexy outfity, které dokazují moc, kterou má takzvané slabší pohlaví nad muži.
Módní návrhář: Karl Lagerfeld se v roce 1983 stává kreativním ředitelem Chanel a uvádí na trh první řadu konfekce. Japonští návrháři Yohji Yamamoto a Rei Kawakubo se hlásí ke zcela novému směru v módě – dekonstruktivismu, který přetváří a rozbíjí obvyklé siluety oblečení.
Styly: klasické kalhoty s řasením, saka a smokingy s vycpanými rameny, pouzdrové šaty, šaty a svetry s dolmanovými rukávy, kožené bundy a pláštěnky, legíny, prsatější topy, mini a midi kůže, boty na platformě, kozačky nad kolena.
Tkaniny a dekorace: kůže, mohér, velur, manšestr, semiš, hedvábí, satén, viskóza; syté a neonové odstíny, zvířecí potisky, svislé pruhy.
Stylové ikony: Grace Jones, která nikdy nezradila svůj chlapecký krátký sestřih a kožené outfity. Madonna a její agresivně sexuální obraz.
90. léta: Minimalismus, teatrálnost a pouliční styl
Módní svět se dělí na dva tábory. První z nich hájí principy minimalismu, který do branže vstoupil s kolekcí Jil Sander. Druhý nadšeně sleduje bláznivé experimenty Alexandra McQueena a Jeana-Paula Gaultiera a podporuje jejich couture šílenství. Masový trh se šíří po celém světě, proniká i do SSSR - již zhrouceného, ale stále uzavřeného. Sportovní styl, grunge a punk jsou relevantní pro mladé lidi po celém světě.
Módní návrháři: Marc Jacobs ukazuje grungeovou kolekci na Fashion Week jménem značky Perry Ellis. John Galliano šokuje kritiky svými divadelními představeními. Calvin Klein vrací androgynii zpět do módy.
Styly: Trička, pulovry, džínové bundy, džíny s nízkým pasem, džínové sukně, letní šaty s tenkými ramínky, mikiny s kapucí a mikiny, tenisky a tenisky, hrubé boty.
Tkaniny a dekorace: bavlna, džínovina, kůže, flanel, viskóza, šifon, všechny barvy, potisky s logy a názvy slavných firem.
Stylové ikony: Supermodelky Linda Evangelista, Cindy Crawford, Naomi Campbell, Christy Turlington, Claudia Schiffer a Kate Moss, které se staly nejen tvářemi doby, ale vzory pro miliony.
elle.ru
Toto období je charakteristické horečnatým hledáním nových výrazových prostředků a forem. Tehdejší móda odrážela aktuální politické problémy, rozvoj sociálních hnutí a boj žen za rovnoprávnost. Rusko-japonská válka a vzestup kolonialismu vedly ke vzniku exotických prvků v módě.
Nové vzhledy desetiletí vycházejí z prvků předválečné módy. Navzdory ekonomické krizi, rostoucí inflaci a akutnímu nedostatku látek a doplňků udivují svým luxusem.
Společenské události období 1910-1920, které nejvíce ovlivnily vývoj módy:
První Světová válka 1914-1918
Siluety 1910-20:
Zmizel:
Korzety.
"Klimající" sukně.
Komplexní účesy.
Velké klobouky.
Výšivka, nášivka, krajka.
Sukně byly zkráceny.
Objevilo se:
Funkční detaily vojenského oblečení: vysoké stojany na letce, našité kapsy, stahovací límce (jako francouzské bundy).
Oblek: Sukně se zapínáním vpředu + pytlovitá bunda s našitým kapsami a stahovacím límečkem nebo stojáčkem.
Nadýchaná sukně + sako ve vojenském stylu - se spoustou šněrování, vysokým uniformním límcem, formálními klopami a kovovými knoflíky.
Ruční pletenina - bundy, kardigany, svetry, šály, čepice.
Ležérní šaty sahaly pouze po lýtka a nosily se k vysokým šněrovacím botám.
Peplums (doplňek podobný malé sukni, dříve šitý na pánský kabátec nebo vestu, později na dámský živůtek, poněkud prodlužující oděv pod pas). Jiné jméno: Baskicko.
Sudovitá silueta.
Návleky na nohy, plstěné klobouky, tlumiče.
Krátké vlasy pro ženy.
Každodenní vysoce módní návrhy byly ovlivněny vojenskými uniformami. Elegantní modely si zachovaly prvky předválečné módy:
Turbany s péřovou aigrette.
Šaty v orientálním stylu s vysokým pasem (sukně se rozšířily a zkrátily).
„Vojenské krinolíny“ byly široké sukně ve tvaru zvonu, jejichž ušití vyžadovalo hodně látky. Místo tradičních krinolínových obrouček zde byly použity četné spodničky. Cena takového produktu byla přesto poměrně vysoká nízká kvalita materiál a konečná úprava. „Vojenské krinolíny“ jsou projevem romantického stylu v důsledku únavy z války.
Sukně - široká v bocích, plochá vpředu i vzadu (francouzsky košík).
Španělský styl (Španělsko nebojovalo a vše španělské bylo spojeno s poklidným životem): vysoké hřebeny a mantily, tango boty s pavučinou a kravatami, šaty ve stylu španělského flamenca.
Šaty ve stylu těch, které se nosily v době krále Ludvíka XV.: velmi úzký živůtek a široká sukně s volánky na bocích, zdůrazňující linii boků.
V roce 1909 Chanel zahájila své aktivity ve světě módy a nabídla ženám:
Sportovní dresy ze žerzeje.
Svetry.
Blejzry.
Plisované sukně po lýtka.
Košilové šaty.
Anglické bavlněné halenky
Obleky vyrobené z pleteniny.
Pyžamo, ve kterém můžete sestoupit do protileteckého krytu.
To byla doba kultu operety, která byla nejen zábavnou zábavou, ale zaváděla i nové druhy oblečení. Kromě operety a vždy módních činoherních divadel sehrály podobnou roli revue a kabarety se slavnými umělci, například Mistenget v Paříži nebo Lucina Messal v Polsku. Představili nejen argentinské tango, ale spolu s ním i culotte.
Za zmínku stojí i role baletu při utváření módy a nových přístupů k oděvnímu designu. Past minulosti a klasický balet, který choreografii proměnil v grafické znaky, v tzv. taneční psaní, kterým se v 19. století inspirovalo mnoho umělců (Degas, Toulouse-Lautrec aj.), ve 20. století ustoupilo do pozadí. století.
Nové teorie hlásaly, že hodnota nespočívá v propracovaném designu, ale v přirozených, výrazných pohybech těla. Ztělesněním této nové myšlenky bylo dílo Isadory Duncanové, která měla významný vliv na módu své doby.
Touha po reformě a zjednodušení v oblékání se nejzřetelněji projevila v baletu, který měl překvapivě silný vliv na vkus veřejnosti.
Revoluci v módě způsobilo turné Ďaghilevova ruského baletu v Paříži se slavným tanečníkem Nižinským a baletkou Karsavinou. Velkou originalitou se vyznačovaly kostýmy pro balet, zhotovené podle Bakstových skic, stejně jako kulisy baletů.
Tato představení znamenala začátek divadelní reformy a konec naturalistických dramatizací. Hudba Debussyho, Ravela, Prokofjeva a Stravinského, fantastické kostýmy a nové dramatizace děl „Šeherezáda“, „Růžová víla“, „Petruška“, „Tamara“ a další byly nádherné lekce, které se v salonech užívaly až do 1. Světová válka.
Kostýmní experti Bizet a Radius napsali, že rok 1909, kdy se tyto balety objevily na jevišti, se stal významným datem v dějinách módy. V letošním roce došlo k explozi nadšení při tvorbě bohatě vyšívaných látek a použití průhledných, kouřových mušelínů.
Spolu s tím se vznesl prapor orientálního luxusu, bohatství paláců sultánů a zahrad chalífů. Již v roce 1910 byl patrný jejich vliv na módu. Exotické prvky se objevovaly nejen v samotné skladbě oděvů, ale i v celém umění dekorace.
Později, ve 20. letech, vznikla láska k dekoračním látkám, která byla jednoznačnou ozvěnou tohoto vlivu.
Kostým podle návrhu L. Baksta pro balet "Daphnis a Chloe" inscenovaný Diaghilevem, 1912. Pařížský model šatů, inspirovaný kostýmy podle návrhu L. Baksta
Nové teorie hlásaly, že hodnota nespočívá v propracovaném designu, ale v přirozených, výrazných pohybech těla.
Ztělesněním této nové myšlenky byl tanec bosé tanečnice Isadory Duncanové, původem Američanky, která přišla do Evropy v roce 1900 ve věku 22 let a způsobila revoluci jak v choreografickém umění, tak v divadelním kostýmu (který se dříve skládal z tutu, tj. přes ně nošené kalhoty a gázové sukně, jejichž počet někdy dosahoval dvaceti).
Nejprve tančila bosa, sotva oblečená v průsvitné košili a šátku. Plastické techniky byly čerpány z klasických soch, z vyobrazení na starověkých řeckých a etruských amforách a z reliéfů na štítech chrámů. V živé plasticitě a rytmu ztělesnila Isadora Duncan svůj koncept, posbíraný z rituálních tanců vestálek.
Její tanec byl socha, melodie a pohyb, zdůrazněný vývojem průhledného šátku. Tento tanec se stal základem teorie rytmických tanců.
Již počáteční mistrovská díla byla odměněna velkou slávou. Isadora Duncan, která od roku 1900 cestuje po Evropě, na začátku své umělecké kariéry výhradně v soukromých domech a palácích a později na jevištích divadel, předváděním klasických tanců ve starověkém oděvu a s okouzlující osobností, vštípila lásku k prastaré jednoduchosti. .
Její tanec ovlivnil skutečnost, že první kostýmy nové, přísné linie, kterou představil Paul Poiret, měly stylizovaný antický charakter. Touha po reformě a zjednodušení v oblékání se nejzřetelněji projevila v baletu, který měl překvapivě silný vliv na vkus veřejnosti.
Rozkvět exotických prvků v módě usnadnilo seznámení Evropanů s lidové umění koloniální země, země Středního a Dálného východu, což vedlo k novému přístupu ke zdobení látek a vzhledu různých šál, šátků, šátků atd.
Exotika se promítla i do tehdejších tanců. Brazilské maxime a black cake-walks položily základ pro řadu nových tanců, mezi které nakonec patřilo i tango. Charakteristické pro hudbu těchto tanců bylo zpívání rytmu.
Argentinské tango, které se v té době stalo v Evropě módou, se zrodilo z exotického tance, který za svou formu vděčí z velké části Španělům.
V procesu svého vývoje prošlo tango mnoha změnami, aby nakonec dostalo svou známou podobu, tolik odlišnou od té původní.
V uvedených letech tango vyvolalo obrovský protest konzervativní části evropské společnosti, stejně jako v 18. a 19. století. Takový protest vyvolal ve 20. letech 20. století valčík, který byl považován za nestydatý tanec - charleston, později rokenrol.
Tango bylo zpočátku pouze scénickým tancem a staré oblečení se pro jeho provedení nehodilo. Pro tento tanec byl vynalezen speciální kostým v podobě kalhot tureckého typu nebo přehozených sukní, jejichž střih ukazoval nohy.
Módní dům Drecol a Bechoff v Paříži předvedl v roce 1911 různé modely kalhotových šatů, například tzv. jupe-culotte (kalhotovou sukni), které se však ne všude prosadily. Vystupovali v nich pouze tanečníci, v důsledku čehož byl nový tanec tanga nazýván „tanec kalhot“.
Malý počet žen, které se odvážily objevit se v těchto šatech na ulici, byl zesměšňován, a proto takový kostým rychle zmizel.
V souladu s společná linie móda se také snažila nosit jen kalhoty, ale také se neuchytila, protože šla proti uznávaným normám veřejné morálky.
V letech 1908-1914. ideálem byla žena s bílou matnou pletí, s hnědými vlasy, která se účastnila seancí spiritualismu a zářila jako anděl. Dříve svěží, infantilní ruměnec by měl zmizet a ženy s mládí se snažil vytvořit dojem zkušeností a znalostí.
Bledá jako socha a melancholická žena, oděná do průhledné gázy a mušelínu, se v interiéru obklopila světlými, pastelovými, podobnými barvami, kde vše zářilo zlacením, zrcadly a slunečním světlem. Chtěla být milována a čekala na přísahu věrnosti.
V roce 1913 začaly v Anglii hlučné protesty emancipantů, které se snažily nasměrovat životy žen na jinou cestu. Ale většina žen se chtěla jen bavit a být milována.
Sport ještě nezastával v životě žen významné místo, ale přesto se právě v tomto období začal poměrně silně projevovat vliv sportu na módu, a proto byl nastíněn obrat ke svobodě a jednoduchosti.
Už nebylo tolik záhybů a pruhů copánků a mnoho dříve používaných ozdob. Účesy byly hladší a nižší a odhalovaly krk, ruce a nohy.
Spodní prádlo začalo procházet obrovskými změnami: spodničky, živůtky, košile, kalhoty a přehozy.
Tren zmizel, boty se staly lehčími a nahradily je různé boty. Ženy, vyčerpané poutem korzetů, se ochotně zbavily strašlivého tlaku v opasku. Objevila se široká škála forem oblečení.
Toto a následující období, které trvalo až do roku 1923, se vyznačuje častými změnami módní trendy, způsobené hledáním nových výrazových prostředků a pohodlí.
Nové formy nejen že nezdůrazňovaly anatomickou stavbu, jak tomu bylo v letech 1901-1907, ale snažily se ji, byť nesměle, zastírat.
Období let 1908 až 1914 lze (teoreticky) rozdělit do několika etap, kdy módu ovlivňovaly různé styly.
Vliv řeckých kostýmů lze vysledovat kolem roku 1909, empírový styl - kolem roku 1911, orientální oblečení - kolem roku 1913.
Šaty podle řeckého oblečení:
1 - francouzský model, projekt Poiret, 1903;
2 - Polský model, 1911; 3 - anglický model, 1910
Oblečení na orientální motivy:
1 - šaty a čelenka, Poiretův návrh, 1911;
2 - šaty ve stylu „úzké módy“, Paříž, 1914;
3 - šaty se sukní vytaženou v bocích, Polsko, 1914.
Šaty v empírovém stylu:
1 - polský model; 2 - francouzský model;
3 - anglický vzor.
1911-1914 přinesl ukázky návratu „úzké módy“. V popisovaném období docházelo převážně k pseudostylovým řešením a móda byla čím dál tím nejistější.
Móda 1911-1914 vyznačující se jemností linií, zdůrazňujícími přirozenou konvexnost siluety a zároveň jí dodávající ženský charakter, ale ne tak výrazný jako dříve.
Měkké, splývavé lehké látky volně padaly a dodávaly oděvům specifický charakter, který byl v té době definován jako modní spodní prádlo.
V tomto období se upustilo od tuhých košilek, které pasovaly ke krku, byl zaveden výstřih, který odhaloval ramena (tzv. „nahá móda“. Přestaly se používat hedvábné podšívky, které v předchozím období zpevňovaly i velmi tenké látky.
V hlavních liniích nastoupilo moderování. Předchozí „zvonový“ tvar a „zakřivené“ linie ustoupily přísným liniím a silueta se začala nazývat „tágo“.
Pas se zvedal vysoko, jako v módě Prvního císařství, a zvěstovateli tohoto obratu byly velmi široké pásy z hedvábné látky; říkalo se jim „bajadéra“.
Pryč jsou velké rukávy; rukáv se stal úzkým, hladce šitým pod ramenem, nebo kimono. Asymetrie byla jedním ze základů celkové kompozice, která se projevila v asymetrických drapériích, klopách, klínech, efektních lemech tunik, podšívkách atd.
Vliv orientálního oděvu se projevil ve vycpávkách, které prodlužovaly šaty pod boky, a v použití drahých látek, barevných, průhledných a s pohádkovými ornamenty.
Pařížské jméno - Leon Bakst. V roce 1910 viděla Paříž balet „Šeherezáda“ v programu „Ruských sezón“ pořádaných Sergejem Diaghilevem. Balet nastudoval slavný Michail Fokin, kulisy a kostýmy byly vyrobeny podle skic Lva Baksta. Vytváří svůj vlastní zvláštní, bakstiovský styl. Paris zapomněla, že Bakst je cizinec, že jeho kořeny jsou v Rusku. Jméno Leon Bakst začalo znít jako nejpařížštější ze všech pařížských jmen. Jeho inscenace se začaly napodobovat, jeho nápady se nekonečně měnily. Umělec v Diaghilevových baletech byl plnohodnotným partnerem režiséra a choreografa. Bakst tak při inscenování Stravinského baletů úzce spolupracoval se slavným Fokinem a poté s neméně slavným Nižinským. Jeho principy obrazového designu byly kritikou bezpodmínečně přijímány. Bakst navrhuje představení nejen v Paříži, ale také v Londýně a Římě.
Pařížští módní trendy začali propagovat „styl Bakst“. Lidé ho oslovovali s objednávkami na kostýmní náčrtky. To umělce velmi zaujalo a vytvořil řadu nádherných kostýmů a také návrhů látek. „...Bakst dokázal zachytit ten nepolapitelný pařížský nerv, který vládne módě, a jeho vliv je nyní cítit všude v Paříži – jak v dámských šatech, tak na uměleckých výstavách,“ napsal M. Voloshin v roce 1911.
Paul Poiret začal pracovat pro Doucet and Worth a v roce 1903 si otevřel vlastní módní dům.
Poiret vytvořil mocné módní impérium. Dnes módní domy vyrábějí různé produkty pod jednou značkou, ale tehdy se to výrazně lišilo od obecně uznávaných norem.
Silueta, kterou vytvořil, osvobodila ženy od korzetu: splývavá sukně, která nedosahovala až k podlaze, vysoký pas. To bylo v rozporu s pravidly slušného chování. Ale uběhly jen dva roky a tato inovace byla přijata. V roce 1909 Sergej Diaghilev „přinesl“ ruské umění, včetně baletu, do Evropy. Díky první pařížské sezóně ruského baletu objevila Francie kouzlo východu. Baletu „Kleopatra“ dominovala bouře barev: kombinace fialové a smaragdové, růžové se žlutou a černou. Tato kulturní událost ovlivnila tvorbu Paula Poireta: do svých kolekcí zařadil orientální motivy a začal vytvářet oděvy v nových barvách na nové siluetě - květy, turbany, jasné barvy a vzory: růžová, zlatá, kanárkově žlutá, jedovatě zelená, azurová modrý. Nikdy předtím nebylo oblečení tak barevné. Bylo to víc než exotické. Paul Poiret si získal publikum.
Paul Poiret vynalezl tuniku stínidla, oděv podobný tunice v délce přibližně ke kolenům. Dalším z jeho vynálezů byla „chromá“ sukně – zužovala se pod kolena. Dalo se v něm chodit jen po malých krůčcích, proto dostal svůj název.
Poiret úspěšně obnovil módu pro kombinaci kalhot a sukně, kalhot a tuniky.
Inspirací a múzou Paula Poireta byla jeho manželka Denise.
S Paulem Poiretem spolupracovali dva nejlepší ilustrátoři – Paul Irib a Georges Lepape, kteří Poiretovy modely zhmotnili do ilustrací.
V roce 1911 vydal Paul Poiret první designový parfém „Rosina“ (pojmenovaný po své nejstarší dceři). Vše od začátku do konce: tvorba vůně, design flakonu, balení, reklama, distribuce – vymyslel a provedl sám módní návrhář. To znamenalo invazi na nový trh, který byl v té době monopolem francouzských parfumérů. Paul Poiret a Raoul Doofy aktivně pracují na tvorbě látek. Paul Poiret jednou řekl: "Couturier, stejně jako látka, mluví mnoha jazyky s jediným cílem - oslavovat ženskou krásu." Paul Poiret byl vášnivým obdivovatelem moderního umění a měl úzký kontakt s takovými génii 20. století, jako byli umělci Henry Matisse a Pablo Picasso a básník Jean Cocteau. Paul Poiret byl filantrop. V roce 1911 otevřel v Paříži ateliér Martina (pojmenovaný po své nejmladší dceři). Dívky z chudých rodin se tam učily nejen šití a vyšívání, ale také dějinám umění a kreslení.
Paul Poiret se stal legendou už za svého života. Pochopení vztahu módy a reklamy, pořádání akcí a představení. Byl víc než jen návrhář. Poiret se stal zakladatelem moderního pojetí „módy jako životního stylu“. Prakticky vymyslel a používal marketingové a PR (Public Relations) strategie, které se dnes staly běžnou praxí a normou. Jeho domy, salony, dovolené, které organizoval, se staly úžasnými představeními a podívanou, kde hlavní roli hrála jeho díla - šaty. Jeden příklad: aby propagoval svůj módní dům, najal si modelky, oblékl je do svých outfitů a vzal je po Evropě a Rusku. To vše bylo doprovázeno vysoce sledovanými články v tisku a fotoreportážemi.
Styl Art Deco. ERTE (ERTE vlastním jménem TYRTOV Roman Petrovič 1892 - 1990) - ruský umělec, představitel secese, osobnost grafického designu a slavný módní návrhář. Opustil tradiční kariéru rodiny a v roce 1912 se usadil v Paříži, kde se stal dopisovatelem petrohradského časopisu Ladies' Fashions. Systematické výtvarné vzdělání nezískal, krátce navštěvoval Akademii R. Juliena. Vytvořil pseudonym „Erte“ z prvních písmen svého jména a příjmení. Žil v Paříži a Monte Carlu.
Styl Art Deco - zkratka názvu výstavy "L"Exposition Internationale des Arts Decoratifs et lndu-striels Modernes" - "Mezinárodní výstava moderního dekorativního a průmyslového umění", konaná v roce 1925 v Paříži) - Umělecký styl interiérového designu , dekorativní a užité výrobky umění, šperky, oděvní modelářství, ale i průmyslový produktový design a užitou grafiku.
Coco Chanel - s pomocí Capela otevřela v roce 1910 Coco svůj první butik v Paříži - slavný salon na Rue Cambon a o tři roky později - první pobočku v Deauville. Brzy měla skutečný módní dům v módním letovisku Biarritz. Jaké bylo tajemství takového úspěchu? Před Chanelem byly ženy pohřbeny pod kilometry látek a krajek: těsné sukně, obrovský ruch, vlaky, které zametly prach, a obří klobouky, které vypadaly spíše jako dorty. Sama Chanel se nehodila k šatům, které zdůrazňovaly vosí pas a plné poprsí – neměla co zdůrazňovat. Navíc takové toalety bránily pohybu. Ženám nabízela zcela nové, nevídané outfity, často vypůjčené z pánského šatníku. Například námořnický oblek s hlubokým výstřihem a širokým stahovacím límcem nebo koženou bundu ve stylu žokeje. Vždy se inspirovala tím, co se jí osobně líbilo a co jí vyhovovalo. Byla to skutečná revoluce. Chanel vytvořil módu znovu, bez ohledu na to, co bylo přijato a co ne.
"Pánské" dámské oblečení - konec 10. let
„Jednou jsem si oblékla mužský svetr, jen protože mi byla zima... zavázala jsem si ho šátkem (v pase). Ten den jsem byl s Brity. Nikdo z nich si nevšiml, že mám na sobě svetr...“ Objevila se tak nová dámská móda - flanelové blejzry, volné sukně, dlouhé svetry, námořnické obleky a slavný oblek (sukně + sako).
"Spoutaná v korzetu, prsa ven, zadek odhalený, v pase stažený, jako by byl rozřezaný na dvě části... udržovat takovou ženu je stejné jako spravovat nemovitost" - Chanel věděla, o čem mluví. Pracující, nezávislé, aktivní ženy prostě nemohly nosit korzety a flounce.
Pravidla malých černých šatů Chanel:
- šaty musí zakrývat kolena
- šaty by neměly mít žádné zdobené detaily: volánky, výšivky, krajky
- ujistěte se, že máte jasný důraz na střih v pase
- boty - uzavřené lodičky (ne sandály!)
- žádné velké dekorace
- malá kabelka
1914 – první světová válka
Při popisu módy let 1915-1923 můžeme s jistotou říci, že šlo o pokračování hledání nových výrazových prostředků, nezbytných pro tak rychle se měnící formy. Hlavním rysem módy těchto let byl druh svobody („prohnutí“) a fantazie. Halenky volně visely na ramenou; Byly tam krátké a široké rukávy, někdy fantastických tvarů, vpředu prodloužené, připomínající gotické. Nabírané sukně a zástěry, vlečky, šály, šátky atd., k nim připevněné, visely dolů.
Volné oblečení, které dosáhlo nejvyššího bodu v roce 1922, maskovalo přirozený obrys postavy. Tehdejší žena na sebe „pověsila“ šaty. Tento efekt byl umocněn použitím měkkých tkanin, jejichž plastické vlastnosti určovaly tvorbu měkkých, neurčitých forem. To vše byl komplexní odpor vůči rigidním a rafinovaným formám oděvu počátku 20. století.
Toto období přineslo ženám důležité úspěchy v boji za rovnoprávnost a v souvislosti s tím i nové úspěchy v oblasti reformy odívání. Důvodem byla první světová válka, která sehrála v boji za zrovnoprávnění žen mnohem významnější roli než všechny dosavadní snahy emancipantek. Ženy, které zůstaly samy, byly nuceny nést plnou odpovědnost za sebe a své rodiny; zaujali místo mužů v průmyslu, v kancelářích, nemocnicích atd. a cítili jistotu ve své fyzické síle a intelektuální hodnotě.
Během první světové války začaly vést ženy mužský obrazživota, stali se průvodčími v tramvajích, speditéři a někteří skončili i v pomocných vojenských službách a oblékli si odpovídající uniformy. Například zdravotní sestry a pracovníci americké polní pošty nosili khaki sportovní košile a čepice. S vypuknutím války byly módní domy uzavřeny a ženy samy více či méně obratně řídily pohyb módy a osvobodily se od mnoha absurdních fantazií, které jim byly vnucovány jako módní kánony. Nepotřebné ozdoby byly vyřazeny a oblečení bylo navrženo tak, aby poskytovalo potřebný komfort pro práci. Ležérní oděvy v reformním stylu si získaly oblibu a zabydlely se tak pevně, že krejčí, kteří se v roce 1917 vrátili ke své práci a chtěli mít opět dominantní roli v etablování módy, museli tyto oděvy převzít a pokusy o znovuzavedení krinolíny neboli „štíhlé“ móda“ neuspěla porážka. Zároveň zmizely vlaky, tuhé korzety a nadměrné šperky.
Velký vliv na módu měla i armáda, nejen evropská, ale i koloniální. Přinesla atmosféru dalekých zemí a exotiku krásného domácího umění. Objevily se vzorované dekorační látky z Maroka a Tuniska, krásné šátky, šátky a další exotické předměty, které uchvátily Evropu. Móda okamžitě absorbovala nové prvky střihu a zdobení čínských, arabských a indických kostýmů.
Může se zdát paradoxní, že spolu s příchodem jednoduchých, praktických, racionálních oděvů opět vzrostla láska k hojnosti vzorů, krajek, nášivek, pletení, korálků atd. Vysvětlovala to činnost pařížských krejčích, kteří protože nechtěli úplně ztratit svůj vliv, protestovali proti jednoduchému střihu a začali zavádět fantastické doplňky k šatům jednoduchých tvarů. Z dobového článku v časopise: „...šaty jednoduchého střihu a bez zdobení vyvolaly nelibost u dam dávno neviděli šaty tak vyšívané, vyšívané perlami, lemované stehy nabíranými stuhami, nášivky vyrobené z látky, vyšívané tlustým drátem a obrovské množství tenkých stuh, které tvořily složité vzory podél dna a na rukávech vlněných šatů a dokonce pokrývala celá letadla...“. Několik let po začátku války se i přes pokračující boje na frontě život v týlu vrátil do normálu; Znovu se začaly pořádat plesy a recepce.
Divadla Revue, která byla nejrychlejší a nejodvážnější v přijímání nových forem oblečení, se stala předvojem módy. V revue vznikly velké neshody v názorech na potřebu fantastického rámu z plastu, navrženého nejslavnějšími dekoratéry a krejčími, kteří byli ovlivněni ruským baletem a vše rozhodovali na kontrastu černé a sytých barev. V roce 1921 Poiret vyvinul scénografii a kostýmy pro revue „Casino de Paris“, s použitím převážně černé a žluté. Tato skutečnost vedla k rozsáhlému pronikání černé na dámské toalety. V Paříži byla zřízena speciální bíločerná koule, která vyvolala násilné protesty krejčích. Nápadité kostýmy herců měly zpravidla vliv na etablování určitých forem odívání v životě, ale pokus o oživení módy pštrosích per, které zaplňovaly všechny kostýmy revue, selhal. Móda španělského šátku ale zakořenila díky argentinské tanečnici Isabelle Ruiz, která šátky střídala v každém tanci.
Ke změnám v módě docházelo postupně. Za války se všude nosily obleky. Vliv vojenské uniformy byl patrný ve tvaru sak a široké sukně, nařasené nebo rozšířené, odhalovaly boty až nahoru. Přiměřeně úzký rukáv se zapínal až k manžetě, pas, zpočátku poněkud nízký, se vrátil na své místo. Klobouky byly střední velikosti. V roce 1917 ustoupily obleky do pozadí, ženy vytáhly předválečné šaty a na chvíli se vrátily k módě předválečných let. Byly pokusy prodloužit šaty a dokonce i zavinout nohy, ale to se neujalo. Sukně, které se zužovaly a prodlužovaly, byly v bocích zaoblené a dole se zužovaly. Silueta připomínala vřeteno. Pas byl označen vysoko. V šatech a kabátech se sešlo hodně.
J. Lanvin nabízela svým klientkám košilové šaty.
V letech 1917-1918 se objevila nová silueta - šaty se dvěma liniemi pasu: vysokým a nízkým, na bocích.
V roce 1918 byly šaty opět zkráceny a rozšířeny díky volánům, které byly našity přes sukně. Rozšíření poskytovaly měkké volné pásky a nabírané basky, stejně jako tuniky, které byly kratší a širší než sukně (viz obrázek).
"Roztomilá dívka".
"Nesobecká matka."
"Exotická vamp žena."
Tři zcela odlišné ideální obrazy.
V roce 1900 bylo používání make-upu již rozšířeno. Nanesli ho však tak, aby výsledek vypadal co nejpřirozeněji. V tuto chvíli přišel vhod růžový pudr Heleny Rubinsteinové, protože dříve tváře pokryté bílým pudrem vypadaly příliš uměle. Ve stejné době otevřela svůj první salon její americká konkurentka Elizabeth Arden a brzy se obě královny kosmetiky začaly rvát o klienty a vydávaly stále nové a nové produkty. Doporučili ženám pravidelně navštěvovat kosmetické salony. Začali jsme s hloubkovým čištěním pleti pomocí páry – stejně jako dnes.
Během války se stalo nepopulárním utrácet čas a peníze za kosmetiku. Trocha rtěnky na rtech, kapka třpytivé vazelíny na víčka - to je vše. Její vlasy, které byly předtím stočené do koketních kadeří a la Mary Pickford, se začaly oddělovat jasnou pěšinkou. Muži vpředu museli vědět, že jejich ženy opustily veškeré koketování a byly skromné a srdečné, jako Lillian Diana Gish.
Foto: „Sweet Girl“ od Lillian Diany Gish byla plně v souladu s tehdejším vkusem. Hvězda němého filmu, která se ve zvukových filmech nikdy nenašla, vystupovala na jevišti od svých pěti let.
Prodávat kosmetiku těmto obětavým ženám nebylo snadné. Proto většina kosmetika prohlásil za zdravého.
Vazelína, která se používala k dodání lesku rtům a očním víčkům, byla považována za mast; zároveň si však většina žen stejně jako dnes neuvědomovala, že problémem je marketing zboží. Vzhledem k tomu, že cokoli související s medicínou by nemělo vypadat frivolně, ženy se častěji uchýlily ke kosmetické chirurgii než k používání kosmetiky. Operace k vyhlazení vrásek injekcí parafínu pod kůži se stala běžnou.
Foto: Theda Bara - exotická kráska s vyzývavým pohledem a malými ústy ve tvaru srdce byla považována za ztělesnění hříchů a na plátně představovala skryté fantazie prim America v obrazech Salome, Madame Dubarry a Kleopatry.
Po válce byla ctnost hotová - každý chtěl vypadat tajemně a osudově.
Foto: Gloria Swanson je anděl a ďábel v jednom. Obraz exotického vampa. Jeho ideálním ztělesněním se jmenovala Gloria Swenson (1899-1983), která se na jedné straně chovala jako společenská dáma, na druhé straně se bez rozpaků objevovala v erotických outfitech, jako je saténové prádlo, hedvábná kimona a luxusní kožešiny. Hrála skandální a riskantní role, jejichž tématem byla zrada, láska ve třech a sexuální emancipace ženy. A to vše dělala s velkou elegancí.
Vlasy byly ostříhané jako kluk, oči lemované tužkou na obočí, rty namalované velmi jasně a exotika doplňků neznala mezí, k čemuž volal Poiret v roce 1910 svým harémovým stylem.
Od roku 1914 do roku 1918 měli ženy a muži jen jeden ideál: nezištnou sestru milosrdenství. Týkalo se to především sester z Červeného kříže, jejichž uniformu navrhl návrhář Redfern. Obdiv k nezištné službě zašel tak daleko, že se dámy ze společnosti zvěčnily v maskách jeptišek nebo milosrdných sester a tyto fotografie posílaly svým manželům na frontu.
Foto: Ida Rubinstein - zdravotní sestra v pařížské nemocnici za první světové války.
Styl: Art nouveau, Art Deco
Návrháři: Coco Chanel (začátek), Jeanne Paquin, Jeanne Lanvin, Léon Bakst, Jacques Doucet
Ilustrátoři: George Barbier, George Lepape
Hudba: Tango, Waltz Boston, Ragtime, Jazz (začátek)
Umění: Ballets Russes, fauvismus, kubismus, dadoismus, futurismus.
V sekulární společnosti, kde móda a toalety byly určitým jazykem, kterým komunikovaly nejvyšší kruhy, se oděv stal symbolem etikety. Odtud se v 18. století objevili mlynáři - nejlepší švadleny, které šily na individuální zakázky, a pak pařížské obchody s oděvy.
Paříž vždy udávala trendy v dámské módě. Francouzské krejčí pozvala korunovaná Alžběta Petrovna a její faktická nástupkyně Kateřina Veliká dekretem z roku 1763 umožnila cizincům žít a obchodovat v Moskvě s privilegii. V době Kateřiny se již v obou hlavních městech objevily francouzské manufaktury a různé módní obchody: ty druhé vystupovaly pod názvy: „Au temple de gout“ (Chrám chuti), „Musee de Nouveautes“ (Muzeum nových produktů) atd. V té době v Moskvě proslulý kloboučník Vil, který prodával módní „šelmovky“ (kožichy bez rukávů), čepice, rohy, straky, „královninu“ a řecky, šneky, dámské sukně kaftan, houpací kuře a furro -forma, různé mašle, krajka.
Po revoluci v roce 1789 proudili do Moskvy emigranti. Mezi nimi byla i slavná madame Marie-Rose Aubert-Chalmet. Od konce 18. století měla Madame obchod na Kuzněckém mostě a poté ve svém domě v Glinishchevsky Lane u Tverské, kde mimo jiné prodávala vynikající klobouky za přemrštěné ceny, a proto jí Moskvané přezdívali „přes -scammer” - dokonce se domnívají, že samotné slovo podvodník vzniklo jejím jménem. Měla takový „příjezd“, že Glinishchevsky Lane byla plná kočárů a samotný obchod se stal módním centrem setkání moskevské elity. Vznešení klienti jednou zachránili samotnou madam, když byl její obchod zapečetěn kvůli pašování. Profil mlynáře byl velmi široký. Objednali si u ní „věno“ pro bohaté vdací dívky a plesové šaty – tak se madame ocitla na stránkách eposu „Válka a mír“: k ní byla odvezena stará žena Akhrosimová, aby oblékla dcery. hraběte Rostova.
Mlynáře potkal smutný a nelichotivý osud. Když Napoleon zaútočil na Rusko, na Kuzněckém mostě se srazily dva válčící světy. Zkušená madam se stala Napoleonovým poradcem a dala mu cenná doporučení ohledně politiky v Rusku a spolu s Napoleonovou armádou opustila Moskvu a cestou zemřela na tyfus.
Ober-Shalme byl nahrazen ještě slavnějším kloboučníkem Sickler, v moskevském hovorovém jazyce Sikhlersha. V Petrohradě měla obchod poblíž ulice Gorokhovaya a v Moskvě - na Bolshaya Dmitrovka. Oblékala vysokou společnost Ruska a své manželky
celebrity.
Jednou ze Sicklerových stálých klientek byla Natalie Pushkina, která si u ní ráda objednávala toalety a jednou dala klobouk od Sicklera jako dárek manželce Pavla Nashchokina, Puškinova přítele. Z básníkových dopisů je známo, že ho mlynář nejednou obtěžoval kvůli jeho dluhům. Řekli, že Pushkin zaplatil Sicklerovi za toalety jeho manželky částku téměř vyšší, než byl poplatek za „Dějiny pugačevského povstání“, a po Puškinově smrti Sicklerovo opatrovnictví kompenzovalo Sicklera za další 3 tisíce jeho dluhů.
Vysoká společnost si u Sicklera objednala plesové šaty v roce, kdy Nicholas I. navštívil Moskvu, za které si kloboučnice vydělala 80 tisíc měsíčně. Došlo i k incidentům. Někdy chudí, ale něžní manželé rozmazlovali své milované s velkým finančním úsilím
manželky měly na sobě šaty od Sicklera, ale ty se ukázaly tak luxusní, že se v nich na večer ve společnosti jejich kruhu nedalo objevit a pro návštěvy bylo nutné ušít nové, jednodušší šaty. M.E. Saltykov-Shchedrin se k takovým manželům obzvláště rád choval sarkasticky - jeho vlastní žena si objednala šaty pro sebe a svou dceru pouze z Paříže a „nabyvatelské choutky“ manželky satirika velmi rozrušily. 
Sicklerovými nástupci byli dva moskevští mlynáři. První byla „francouzská umělkyně“ Madame Dubois, která měla nejlepší obchod na Bolshaya Dmitrovka s elegantní kulatou halou, kde byly vždy nejlepší klobouky a ne ve vitrínách, ale ve skříních - pro fajnšmekry.
Druhou Sicklerovou nástupkyní z 50. let 19. století byla slavná madame Minangua: její sláva nejlepšího kloboučkáře v Moskvě nepohasla až do revoluce. Madame měla luxusní obchody jak na Bolshaya Dmitrovka, tak na Kuznetsky Most, které byly věnovány výhradně nejnovější pařížské módě. Vyráběly se zde dámské šaty, kalhoty, spodní prádlo i elegantně zdobené korzety. Byla to největší a nejdražší společnost ve staré Moskvě, která objednávala vrtošivé dámské šaty, dokonce i v době, kdy se objevovaly v hojnosti.
prodejny konfekčního evropského oblečení.
Nejdůležitější byly plesové šaty, ve kterých se před zraky elity hlavního města objevila žena – podle etikety se ani v těch nejluxusnějších šatech nedalo objevit více než 3-4x. Nejlevnější byly dívčí šaty: pro ty nejhýčkanější to stálo 80 stříbrných rublů, lehké, s volánky, vyrobené z hedvábí nebo gázy. Jen za látku na tento záchod zaplatila paní 200 stříbrných rublů a za samotné šaty další stovky rublů. Neuvěřitelný luxus, který, povzdechli si současníci, měl být opravdu omezen nějakým zákonem.
Dámské outfity 18. a počátku 20. století.
Obrázky se po kliknutí zvětší 
Moskevští mlynáři 19. století.
Oděsa byla odnepaměti známá i v Evropě jako trendsetter, jak o ní psal Puškin, byla původně evropským městem. Z tohoto důvodu se zde místní dámy chlubily a ohromily navštěvující provinciály tím nejelegantnějším stylem a nejlepším tkaním francouzskými slaměnými klobouky od Madame Moulis nebo Victorie Olivier na Deribasovské v domě Frapoli, nádhernými toaletami nejnovější módy z obchodů Adele Martin na Italianské, nyní Pushkinskaya Street, Madame Palmer nebo
Suzanne Pomerová. A Madame Lobadi, majitelka elegantního salonu na Richelieuskaya, pravidelně dokonce zvala speciální konzultanty ze samotné Paříže, od kterých zákazníci mohli vždy „mít všechny novinky
Přehoz".
S výstavbou rozsáhlého nákupního komplexu v roce 1842, kterému obyvatelé Oděsy, kteří navštívili francouzskou metropoli, začali brzy říkat Palais Royal, se tam přestěhoval módní obchod Marie Ivanovny Stratz. Tento obchod, který byl otevřen v předpuškinských dobách a poté existuje již mnoho let, se proslavil daleko za hranicemi Oděsy a téměř na celém jihu dlouho neměl podobný obchod. Není se čemu divit
bylo, protože tam bylo doslova vše, po čem jen ta nejrozmarnější ženská duše touží: konfekce, vlněné látky, holandské prádlo, lyonské hedvábí, francouzské šátky, krajky, rukavice nebývalé krásy, těžký samet všech druhů barev a nejlepší cambric, který jako by se chvěl jedním dechem...
Móda diktuje nejen náš šatník, hlásá ideály, ať už je to obdiv forem nebo móda pro gotickou morbiditu. Móda pro oblečení pochází z módy pro tělo. Zdůrazněná odvázaná něha jako z prerafaelských obrazů, aristokratická bílá pleť, ženské kadeře, splývavé šaty až po zem. Šaty charleston perfektně sedí na ploché, chlapecké postavě. Těžká mužná pleť přeškrtává něhu a klade důraz na silnou ženu s hladkou, majestátní postavou. Móda nám přímo říká, co si máme vzít na sebe, zároveň nám šeptá do uší, jak to nosit, jaké držení těla zachovat, jaký vzhled nás bude provázet při odchodu od kadeřníka, kde jsme nepochybně udělali s vlasy to, co paní Móda řekla nás. Ženská krása je zrcadlem historie.
Starověk
Kultura řeckého starověku zbožštěla formy těla a vychvalovala vše, co s ním souvisí: olympijské hry hypnotizující krásou forem sportovců, veřejné projevy, které zahrnovaly schopnost ukázat gesty význam řeči pro ty, kteří jsou v zadních řadách a neslyší řečníka, gymnastika v plném výhledu kolemjdoucích a samozřejmě , neměli bychom zapomínat na sochařství, které bylo nejvyšším uměním mezi Řeky.
Zcela opačná situace byla na Východě, kde bylo tělo jen dočasnou schránkou nesmrtelného ducha. Nejvyšší hodnotou jsou myšlenky a psaní.
Starověk a středověk, renesance i novověk, naše moderna je sérií vzestupů a pádů spirituality a kultu těla.
móda 1900
Interpretace a obraz ženského těla se měnily desetiletí od desetiletí, rok od roku. Až do první světové války si ženy uchovávaly tajemnost a ženské tělo jako takové, tedy ženská nahota nebyla v módě. V roce 1900 začala móda pro ženskou siluetu svou transformaci, nejprve prošla velmi silný vliv Secesní styl, který ztotožňoval ženu s nadpozemskou bytostí. Nová silueta změnila módu na gotickou s vyčnívajícím bříškem a zády prohnutými zády. Móda pro takovou siluetu byla spojena s popularitou vzhledu těhotné ženy v éře křížové výpravy a nepřítomnost mužů. Nová silueta ve tvaru písmene S byla úplným opakem svého předchůdce a byla způsobena především tehdejší strukturou spodního prádla a především prohnutým tvarem korzetu, který zvedal hrudník a kladl důraz na úzký pas, která v extrémních případech dosahovala 37 centimetrů.
V roce 1906, během edvardovské éry, móda pro ženskou siluetu absorbovala vkus anglické aristokracie těch let a získala napřímenou neoklasicistní siluetu. Ve vztahu k francouzské secesi slušnější a přímočařejší, dokonce i černobílé a pruhované barevné schéma outfitů zdůrazňovalo jejich protáhlost a geometrii.
móda 1910
Od roku 1909 se zvedla vlna zájmu o harémová témata, vyvolaná úspěchem „Russian Seasons“ od S.P. Diaghilev v Paříži. Móda opustila korzety a věnovala pozornost flegmatickým, polonahým, kulatým ženám ležícím na otomanech. Předmětem adorace byly kypré postavy s baculatými, dobře živenými pažemi a nohama. Paul Poiret, slavný „módní císař“, byl první, kdo tento módní trend převzal a představil bezkorzetové šaty, první kalhoty a průhledné šaty. To byla první móda pro tělo jako takové ve dvacátém století.
Během první světové války ženy převzaly mužské role, což způsobilo emancipaci dámské módy. Pracovní činnost narovnala siluetu, posunula sponu dopředu zezadu, ostříhala vlasy, což usnadnilo česání. Kvůli absenci mužů zmizela móda pro ženské tělo ve válečné mlze.
V té době vznikl nový typ ženy - žena vamp, v tehdejším slangu, tento typ ženy byl nazýván "Upír", což bylo synonymem pro zákeřnou svůdnici, která byla zdůrazněna tvrdým pohledem, hustě lemovaným; s černými stíny. Prvním takovým vampem byla filmová hvězda Theda Bára.
móda 20. let
V roce 1918, kdy válka přivedla zpět prořídlé řady mužů z fronty, konkurence mezi ženami vzrostla natolik, že vystavení těla prostoupilo veškerou dobovou módu. Éra 20. let 20. století dala vzniknout novému stylu Art Deco, zvláštnímu spojení neoklasicismu a modernismu. Vznikl nový obraz ženy se zcela novým postojem k tělu a jeho formám - obraz poloviční chlapecké ženy, teenagerky. S lehkou inspirací slavného skandálního románu V. Margueritte „La Garçon“ (což ve francouzštině znamená „chlapec“) získala dámská móda chlapecké podoby – žádná prsa, žádné boky a široký plochý pas. Jestliže 20. léta 20. století nutila ženy jíst různé léky na zvětšení poprsí a navštěvovat masérské terapeuty, pak 20. léta 20. století spoutaly ženy ve speciálních plochých živůtcích, které schovávaly jejich ňadra.
Díky úsilí Poireta si ženy svlékaly korzety a díky jednoduché formy Na obleky a šaty Coco Chanel se úplně zapomnělo. Do módy přišla ta část těla, která se donedávna vůbec neukazovala – záda. Ženy nosily korzety od počátku 14. století a poté, co je ztratily, se rozhodly, že nyní by měla být jejich záda ukazována co nejčastěji. Jediný fakt, který bránil novému módnímu trendu, byla bledost. Objevily se první smíšené pláže, kde se ženy nejprve vystavovaly slunci, aby později předstoupily před společnost ve večerních šatech s otevřenými zády a holýma rukama. Móda pro gotickou bledost ustoupila módě opalování.
Zatčení dívek v Chicaguza nošení plavek na veřejném místě
Protáhlá silueta šatů s nízkým pasem dominovala až do roku 1924. Ženy, povzbuzené tím, že ukázaly svá záda a ruce, se rozhodly zpřísnit boj o pozornost mužů tím, že ukázaly své nohy. V letech 1924 a 1925 oblékaly módní domy Chanel a Jean Patou ženy do krátkých sukní po kolena. Dámy začaly ukazovat svá lýtka a kotníky, a to vedlo ke zrodu nahých punčoch. Dámská móda odhalovala stále více z těla, pomáhaly k tomu oblíbené tance na jazzovou hudbu (například charleston).
móda 30. let
Ale v roce 1929 velká hospodářská krize ukončila užívání luxusu. Zcela jiné hodnoty vystřídala odvaha 20. let s kokainovým pohonem, Rolls-Roycem a tancem v jiskrách. Móda přijala aerodynamickou siluetu neoklasicistní krásy s tvarem Venuše de Milo. Pařížské módní domy jako Elsa Schiaparelli, Madeleine Vionnet doplnily ženskost módní siluety závěsy v antickém stylu.
móda 40. let
V roce 1935 byly podlouhlé šaty pod vlivem evropské totality nahrazeny přísnými formami sak, obleků a kabátů. Ženská móda se zahalila do krabicovité mužnosti prvních vycpaných ramínek, skrývajících tvary pod orámovaným oblečením. Tento trend v dámské módě dosáhl svého vrcholu v roce 1943, během druhé světové války, kdy se velikosti ramen staly prostě neuvěřitelnými. Stanné právo proměnilo ženy v bojovnice.
móda 50. let
Legendární „New Look“ od Diora v roce 1947 podkopal vojenskou módu. Přinesl zpět viktoriánskou módu, Dior stáhl ženám pas do korzetů, zakulatil jejich boky a odstranil vycpané ramínka z válkou unavených dámských outfitů. Móda znovu získala svou tajemnost, ženskost a sofistikovanost.
móda 60. let
Slavní Beatles a The Rolling Stones otevřeli v 60. letech módu pro mladé lidi, kteří dříve prostě neexistovali. Dámská móda opět našla jako standard chlapeckou siluetu 20. let, kterou se stala oblíbená modelka Twiggy. Navzdory opakujícím se siluetám přinesla móda tohoto období mnoho objevů. Vesmírné lety utkaly módu z hliníku, plastu a lesklých třásní, které nahradily vlnu, hedvábí a bavlnu. Tento směr s radostí podpořili Paco Rabanne, Pierre Cardin, Courreges, kteří ze svých modelů udělali posádku vesmírné lodi. Ale výměna látek pro tuto módní éru nestačila a změnila svůj tvar – s lehká ruka Do módy přišly minisukně Mary Quant.
Móda získala nový vzhled v roce 1968, nosila stejný střih jako pánské oblečení: trička, tílka, košile, džíny – unisex byl cítit všude, dokonce i v účesech. Hippies zcela změnili svůj postoj k tělu a současně ho zdobili nálepkami a tetováním symbolizujícími lásku a mír.
móda 70. let
Tato narkotická blaženost mohla pokračovat dodnes, ale ženská podstata nebyla smířena s genderovou rovností a byla vzkříšena pod luxusem nového retro stylu, který vznikl na počátku 70. let v souvislosti s láskou k předválečné módě 20. let. a 30. léta. Úzká ramena, stažené pasy, maxi a midi sukně, platformy, které změnily proporce ženského těla, obnovily zájem o ženské tělo. Volná láska, první filmy pro dospělé, časopisy, svlékání se stalo samozřejmostí.
móda 80. let
Ale počátkem osmdesátých let se projevily důsledky volné lásky a to se promítlo do módy i postojů k tělu a přišlo uvědomění si jeho hodnoty. Japonští návrháři jako Yohji Yamamoto a Kenzo Takada pečlivě skrývali ženská těla do vrstvených černých outfitů, které následovali další návrháři módních domů. Móda zdeformovala ženskou siluetu a úspěšné kolekce Thierry Mugler a Claude Montana vrátil ramena ze 40. let.
móda 90. let
Po úspěchu japonských návrhářů následovala odezva francouzské módy – Jean Paul Gaultier a Christian Lacroix oživili módu pro ženskou podobu. První tři roky 90. let byly ozvěnou 30. a 50. let, přičemž ženská sexualita byla zdůrazněna korzety a hlubokými výstřihy. A pak přišla krize a zrod nových stylů, jako je grunge, etnický a environmentální.
Móda zájmu o tělo byla oživena v podobě rituálních tetování brazilských indiánů, které navrhl Jean-Paul Gaultier. Ale aby své fanoušky příliš nevyděsil, navrhl návrhář nenechat si tetování na těle, ale vyzkoušet je pomocí roláků tělové barvy, které vytvořil s natištěnými vzory.
Móda je umění někdy zrodí dílo imaginace autora, někdy obdivuje majestát minulosti, někdy se vyčerpává pod tlakem současnosti. Ale vždy se pohybuje, pohybuje se cyklicky, odráží historii. Móda někdy zahaluje ženské tvary do kokonů, jako by skrývala křehké výtvory přírody, někdy se vysmívá ženskému tělu, vyzdvihuje nepřirozené ideály, ale někdy ukazuje pravá krásaženy - a v těchto chvílích je krásná!
(Návštíveno 592 krát, z toho 2 návštěvy dnes)
