Atėjo 1900-ieji ir prasidėjo XX a. Niekas dar nenumatė naujojo šimtmečio baisybių ir katastrofų, dviejų pasaulinių karų tragedijų. Porcelianiniai gražuolių veidai šypsojosi iš žurnalų ir fotografijų, tarp kurių buvo galima išvysti Gibsono mergaites, šalia jų atsirado naujos gražuolės - grožio ir mados tendencijų kūrėjos. Jiems priklausė Lina Cavalieri - neprilygstama operos dainininkė, kurią visi mados atstovai bandė viskuo mėgdžioti, didmiesčių publika plojo prancūzų šokėjui - Cleo de Merode, viskas atrodė amžina ...
XX a. dešimtmetis yra Art Nouveau stiliaus tęsinys, kuris egzistavo paskutiniame XIX amžiaus dešimtmetyje, siūlantis arba avienos rankovę, arba S formos figūrą su pavargusia kreiva eisena, o savo egzistavimo pabaigoje visiškai priartėjo prie išstūmimo. korsetų. Art Nouveau stilius Prancūzijoje buvo vadinamas "Art Nouveau", Vokietijoje - "Jugend style", Italijoje - "Laisvė".
1900-ųjų pradžioje moteriški korsetai vis dar buvo glostantys. Būtent per šią ryškią, nors ir trumpą, modernumo epochą korsetas užėmė esminę vietą moterų kostiume. XIX amžiaus pabaigoje kėbulo S kreivė buvo vos juntama, tačiau 1900-aisiais ji jau buvo rimta. Art Nouveau stiliaus korsetas tapo vienu tobuliausių taikomosios dailės pavyzdžių. Visos jo dalys yra ne tik unikalios pagal paskirtį, bet ir gražios savaime.
1900-ųjų korsetas nusipelno ypatingo dėmesio ir kiekvieno elemento, jų funkcionalumo, padėties ir derinimo vienas su kitu tyrimo. Art Nouveau klestėjimas buvo paskutinis korseto egzistavimo laikotarpis, kai viršutinė figūros dalis buvo išlenkta į priekį, o apatinė - atgal. Krūtinė atrodė sodri ir didelė, šiek tiek pasislinkusi žemyn, juosmuo buvo minimalus.
Korsetas suveržė skrandį ir pailgino priekinę liemens dalį taip, kad juosmens linija priekyje būtų žemesnė, o gale – aukštesnė nei natūrali linija. Todėl S forma buvo dar išraiškingesnė. Tiems, kurie turėjo rubensiškas formas, buvo lengviau, o kiti turėjo eiti į gudrumą ir išradimus, norėdami ant savo figūros užspausti dvi „kalvas“ - priekyje ir užpakalyje. Kartais šios „kalvos“ būdavo taip iškilusios, kad jų savininkams grėsdavo pusiausvyros praradimas.
Šiuo metu žurnaluose pasirodė skelbimai apie dirbtinius biustus, kurių apimtis jūsų pageidavimu gali padidėti. Norėdami suteikti klubams puošnumo, buvo naudojami specialūs įklotai, pritvirtinti prie korseto. Apskritai visa to meto korseto konstrukcija nusipelno susižavėjimo.
Pailginus liemenį, ant liemens atsiranda galimybė dėti daug viršutinių elementų: sodrių raukšlių, liemenės draperijų, nėrinių koketės, raukinių, raukinių ir kt. Sijonas buvo prigludęs prie klubų ir išsikišęs iki apačios. Aukštos stovinčios apykaklės buvo laikomos celiulioidinėmis plokštelėmis arba buvo pagamintos iš daugybės riešų.
Vakarinės suknelės turėjo gilią iškirptę – iškirptę, o tokios suknelės dažniausiai būdavo dėvimos su puošmena – „apykakle“, pavyzdžiui, tai galėjo būti perlų karoliukai keliomis eilėmis. Pastovios apykaklės ir kaklo papuošalų forma pabrėžė ilgą „gulbės“ kaklą, ant kurio galva rėmėsi nuostabia šukuosena, kartais ne iš savo plaukų, o su pamušalo voleliais.
Norint išlaikyti visas šias struktūras ant galvos, reikėjo visokių šukų, plaukų segtukų ir segtukų. Šie plaukų papuošalai buvo gaminami iš vėžlio kiauto, perlamutro, suploto ažūrinio rago, daugelis apsiribojo celiulioidinėmis šukomis, imituojančiomis vėžlio kiautą.
Nepakeičiami aksesuarai buvo šilkinės kojinės, apie kurias buvo galima tik spėlioti, ir aptemptos pirštinės, nepaliekančios net plonos nuogos rankos juostelės. Art Nouveau stiliaus dama buvo taip kruopščiai suvarstoma ir apsiausta, kad nedidelė nuogos rankos ar kaklo dalis kėlė vyrų susižavėjimą ir išprovokavo šio žmogaus paslapties išaiškinimą.
Visa ponia, turinti visą savo drabužių kolekciją, buvo kažkas neįtikėtino, sudaryta iš plonų, tekančių audinių, su karoliukų raštais, nėrinių ir stručio plunksnų kaskadomis, brangiais kailiais ir šilku su blizgančiais siūlais. S formos figūrą reikėjo subalansuoti su didelėmis kepuraitėmis, kurios buvo puošiamos plunksnomis, kaspinais, lankeliais. Tokios skrybėlės išsilaikė beveik iki 1900-ųjų pabaigos. O stručio plunksnos buvo pati brangiausia puošmena ir netgi aukšto lygio visuomenėje simbolis.
Žiemos aprangoje buvo kailinės kepurės ir kepurės, Rusijoje dėvėjo „bojaro“ kepures. Didžiulės skrybėlės, boa, movos, kvepalai, raukiniai, nėriniai, vėduoklės, erdvūs elegantiški apatiniai – visa tai turėjo patrauklios galios ir kėlė susižavėjimo kupinus žvilgsnius, nes amžių sandūroje tai buvo viliojimo priemonė. Beje, tuo laikotarpiu ypač didelio dėmesio reikalavo apatiniai, kuriuos galėjo pamatyti tik elitas. Tai palengvino daugybė Paryžiuje leidžiamų žurnalų, kuriuose nagrinėjama mada šia tema.
XX amžiaus antroje pusėje į damų garderobą ėmė skverbtis Rytai – atsirado kimono stiliaus chalatai ir rytiniai apsiaustai, apvyniojamos palaidinės, kiniški šilko skėčiai, geišų stiliaus šukuosenos. Tačiau dar nebuvo sultingų ir aiškių Rytų spalvų, vyravo pastelinės spalvos. Juk nuo tos akimirkos, kai Paryžiuje pasirodė Rusų baletas, kai pirmasis jo turas sulaukė sensacingos sėkmės, Rytai fashionistams atsivėrė ryškių spalvų ir raštų spindesiu.
Palaipsniui lenktos formos ėmė užleisti vietą grakščioms ir plonoms. Šiuo laikotarpiu žurnaluose daug rašyta apie aprangos reformą, kuri turėtų būti patogi ir erdvi, nevaržanti judesių ir kvėpavimo, o korsetai turėtų būti visiškai išvyti iš moterų garderobo.
Atsirado paprastos suknelės, kurios buvo vadinamos taip – „reforminėmis“ suknelėmis. Jie nukrito nuo peties, buvo gana erdvūs, vos išryškintu aukštu juosmeniu. Iš pradžių tokias sukneles kai kurios damos leisdavo pasipuošti ir namuose, į jas priimdavo tik artimas drauges ir gimines.
Dar vienas damų aprangos pavyzdys iš „reformų“ buvo balta „amerikietiška“ palaidinė su stačia apykakle, per kurią užrišamas kaklaraištis, ir į apačią paplatintas ir ties juosmeniu bei pilvuku susiaurintas sijonas. Tai buvo dienos apranga – „deuce“. Taip pat buvo „troikos“ apranga, kurioje „deuce“ papildė prigludusi striukė. Rankovės buvo surištos prie peties, bet jos buvo buvusios rankovės didybės likučiai - kumpis, tiesiai virš alkūnės iki riešo, rankovė susiaurinta ir baigiasi ties pačiais pirštais, nes padori ponia turėtų būti drapiruota. nuo ausies iki kojų pirštų.
Trijų dalių kostiumas buvo vadinamas ristūnu. Be jo, buvo skėtis-lazdelė, su kuria daugelis damų nesiskyrė. Tokius kostiumus mėgdavo vilkėti pavasarį ir rudenį. Žiemos sezonu dėvėjo seki paltus, paltus, rotondas su kailiu, kailinius, aksominius paltus.
Buvo madingi siuvinėjimais išsiuvinėti pelerinos-pelerinės. Pelurai, kaip taisyklė, buvo dėvimi kartu su plačiabryle skrybėle.
Avalynė dažniau jie turėjo „prancūzišką kulną“, buvo gaminami iš švelniausios chevro odos – ypač dailaus darbo ėriuko odos. Visi batų modeliai turėjo pailgintus pirštus, puoštus sagtimis arba uždaru aukštyn – madingi buvo „liežuvėlis“, pusbačiai ir suvarstomi batai. Prie „prancūziško kulno“ buvo pritvirtinta metalinė perdanga – „pompadūras“, pagamintas iš graviruoto plieno.
Tačiau tą patį dešimtmetį, kai damos atrodė suvarstytos iki ausų, artėjo emancipacijos era, naujos moters, po kurios šviesia suknele, slepiasi liekna figūra, o ne nuostabus korsetas, net jei tai buvo dizaino minties šedevras.
Nėra tokio dizainerio, kuris niekada necituotų savo pirmtakų. Gerai pamirštą seną pakeisti nauju būdu yra mėgstamiausia Jeremy Scotto, Karlo Lagerfeldo ir Nicolaso Ghesquière'o technika. Norint atspėti couturier aliuzijas iš pirmo žvilgsnio į siluetą ir pjūvį, verta perprasti praėjusio amžiaus mados istoriją.
XX amžiaus XX a. dešimtmetis: PARYŽYS DIKTA NAUJĄ STILIŲ – ART DECO
Belle Epoque (išvertus iš prancūzų kalbos kaip „gražioji era“) su būdingu „smėlio laikrodžio“ siluetu keičiasi art deco. Naujas grožio kanonas – natūralios, nevaržomos moters kūno formos. Europa rengiasi egzotiškais drabužiais, įkvėptais baleto „Šeherezada“, kurį Diaghilevas pristatė kaip „Rusijos sezonų“ Paryžiuje dalį.
mados dizaineris: Paulas Poiret – mados reformatorius, būtent jis išlaisvino moteris nuo korsetų ir šurmulio, siūlydamas laisvas senovės graikiško stiliaus sukneles su tunikomis, taip pat rytų įkvėptas pelerines, montos ir haremo kelnes. Poiret į madą įvedė egzotiką ir rytietiškumą, rūbuose puoselėdamas prabangą ir gausą: brangūs audiniai ir gausybė dekoro – jo kūrybos ženklai.
Stiliai: suknelė aukštu liemeniu, sijonas susiaurintas iki apačios, sijonas-kelnės, haremo kelnės, kimono pelerina, sari suknelė, turbanas, maišelis.
Audiniai ir dekoras: brokatas, šilkas, aksomas, taftas, rytietiški ornamentai, siuvinėjimas aukso siūlais, brangakmeniai, batika.
Stiliaus piktogramos: Isadora Duncan išgarsino laisvo kirpimo Poiret tuniką visame pasaulyje, scenoje pasirodžiusi peršviečiama apranga – tai buvo negirdėtas įžūlumas. Kita epochos mados ikona – baleto „Šeherezada“ žvaigždė Ida Rubinstein – rytietiškos gražuolės įvaizdžio nepaliko ir už scenos ribų, kiekvienai dienai rinkdamasi šilkinius kimono.
1920-ieji: EMANCIPACIJA IR DŽIAZAS
Emancipuota moteris vairuoja automobilį, rašo romanus, rūko ir puikiai šoka čarlstoną su patogia tiesia suknele žemu juosmeniu – eros simboliu. Kukli Coco Chanel elegancija egzistuoja kartu su džiazo amžiaus ekscesais: plunksnomis, boa ir kutais. Garcon stilius (išvertus iš prancūzų kalbos kaip „berniukas“) egzistavo kartu su Art Deco ir vis dar populiarus.
mados dizaineris: Coco Chanel aprengė moteris vyriškais drabužiais ir įrodė, kad maža juoda suknelė, papildyta virvele perlų, yra ne prastesnis vakaro variantas nei karoliukais puoštas drabužis. Jeanne Lanvin buvo atsakinga už moteriškesnę mados kryptį.
Stiliai: cilindrinė suknelė, kailiniai, švarkas, megztinis, laisvos drobės kelnės, pižamos komplektas paplūdimiui, kepurė su skraiste, raišteliai ir galvos juostos su sodriomis dekoracijomis.
Audiniai ir dekoras: nėriniai, šilkas, aksomas, vilna, boucle, džersis; pagrindinės spalvos - juoda, balta, pilka, kreminė, smėlio spalvos; perlų papuošalai, minimalus dekoras - Chanel, maksimalus - likusiems (siuvinėjimas, plunksnos, lankeliai, stiklo karoliukai).
Stiliaus piktogramos: Nebyliojo kino aktorė ir šokėja Louise Brooks išgarsėjo ne tik moralės laisve, bet ir pomėgiu skrybėlėms. Tenisininkė Suzanne Lenglet pristatė moteriškų sportinių drabužių madą.
1930-ieji: HOLIVUDO JAUTRUMAS ŠALČIUI
Naujoji era ryžtingai atsisako androginiško suknelės stiliaus, slepiančio jausmingus linkius. Mados kūrėjai skelbia dar vieną siluetą – pabrauktą juosmenį, nuo kurio eina plevenantis ilgas sijonas. Po sportininkų merginos pradeda nešioti mezginius. Prabangus praėjusio dešimtmečio dekoras pasimiršta – Didžioji depresija ir artėjančio karo nuojauta sukėlė visiškai kitokias nuotaikas.
mados dizaineris: Elsa Schiaparelli išrado megztinį suknelę, margintą džemperį, pirmą kartą naudodama viskozę ir užtrauktuką. Ji yra pirmoji mados provokatorė ir siurrealistė. Ko verta bent suknelė su omaru ir petražolėmis ar kepurė bato pavidalu!
Stiliai: suknelė iki grindų su paryškinta liemens linija, megztinė suknelė, džemperis, klostuoti teniso sijonai, polo suknelės, sportinės kelnės, alkūnės siekiančios šilkinės pirštinės, traukiniai, pirmieji maudymosi kostiumėliai.
Audiniai ir dekoras: tiulis, šilkas, aksomas, vilna, trikotažas; kilnios sočios ir pastelinės spalvos - tamsiai mėlyna, bordo, perlas; nėrinių apdaila.
Stiliaus piktogramos:Šalto grožio moterys, Holivudo žvaigždės – Marlene Dietrich ir Greta Garbo, iš ekranų viliojančios tobulumu ir rafinuotumu.
1940-ieji: karo laikas diktuoja savo taisykles
Prasideda karas, o merginos priverstos atsisakyti prabangių kompleksinių apdarų. Atsiranda karinio stiliaus drabužiai – moteriški daiktai, pasiūti iš tų pačių audinių kaip ir kariškių uniforma. Nors madą Europoje varžo Antrojo pasaulinio karo apribojimai, JAV kuria savo aukštąją madą.
mados dizaineris: Pagrindinis dešimtmečio „madų kūrėjas“ – audinių, sagų, puošybos elementų trūkumas. Būtent jis nulemia naujoves moteriškame garderobe: trumpina sijono ilgį, draudžia vešlius raukšleles dėl didelio audinio suvartojimo, atima kojines ir segtukus, o merginos turi nešioti kepures ir šalikus, kad paslėptų netvarkingus plaukus.
Stiliai: prigludusi striukė sulopytais pečiais, paltas dvieilis, pieštuko formos sijonas, palaidinė pūstomis rankovėmis, marškinių kirpimo suknelė su pabrėžta juosmeniu, marinistinio stiliaus suknelė, kepurė su šydu, diržas, segės, karoliukai.
Audiniai: tamsiai žalia, chaki, ruda, pilka, tamsiai pilka, juoda, dangaus mėlyna, balta, šviesiai geltona, raudona; vilna, medvilnė, flanelė; languotas, taškuotas raštas.
Stiliaus piktogramos: Amerikos sekso simbolis, Holivudo aktorė Rita Hayworth ir pin-up modeliai Betty Grable ir Bettie Page. Gražuolės atvaizdus taip pamėgo amerikiečių kariai, kad jie juos kartojo net lėktuvuose.
1950-ieji: Paryžiaus mados iškilimas ir naujas moteriškumas
Paryžius grąžina mados sostinės titulą. Nauja išvaizda – populiarėja nauja moters išvaizda, kurią pasiūlė Christian Dior. Karo metais visi buvo pernelyg pavargę nuo sunkumų! Merginos stengiasi atrodyti kuo moteriškiau ir tualetams skiria daug laiko ir pinigų.
Mados dizaineriai: Christianas Dioras dosniai išleidžia metrus audinio vienam pilnam sijonui aukštu juosmeniu (neįtikėtina ir žavinga prabanga!) Ir vėl tempia moteris į korsetus. Cristobal Balenciaga pasuka kitu keliu ir pirmenybę teikia tiesiam siluetui bei architektūriniams eksperimentams su juo, o ne Dior „pumpurams“ ir „smėlio laikrodžiui“. Coco Chanel grįžta į mados pasaulį ir pristato tvido švarką su sijonu, o Hubertas Givenchy kuria elegantiškus, aristokratiškus drabužius savo mūzai Audrey Hepburn.
Stiliai: Krūtinės suknelė iki grindų, platėjantis klostuotas sijonas, trumpas siauru liemeniu švarkas, A formos paltas trijų ketvirčių rankovėmis, pirštinės, maža kepurė, kuprinė, batai smailianosiais, perlai, vėriniai.
Audiniai ir dekoras: veliūras, flanelė, vilna, šilkas, atlasas, zomša; išsiuvinėtos gėlės, nėriniai, mažas gėlių raštas, horizontali juostelė.
Stiliaus piktogramos: Marilyn Monroe, Grace Kelly, Sophia Loren, Elizabeth Taylor ir Audrey Hepburn iš ekranų diktuoja madas, demonstruodamos naujausius populiariausių dizainerių modelius.
1960-ieji: mados ir meno riaušės bei seksualinė revoliucija
Moralės laisvė – madingas epochos himnas! Moterų spintoje atsiranda mini sijonas, džinsai, kelnių kostiumas, a linijos suknelės ir A formos paltas. Mados dizaineriai, sekdami šiuolaikinius menininkus, eksperimentuoja su galingumu ir kuria drabužius iš vinilo ir sintetinių medžiagų.
Mados dizaineriai: Anglų dizainerė Mary Quant padovanojo pasauliui mini sijoną. André Courrège ir Yves Saint Laurent beveik vienu metu pristatė trumpą A linijos suknelę, kuri tapo absoliučiu hitu. Be aukštosios mados, kurjininkai pradeda kurti pret-a-porter kolekcijas.
Stiliai: mini sijonas, kelnės aukštu liemeniu, džinsai, a-line suknelė, paltas su apvalia apykakle, valstietiško stiliaus marškiniai, sarafanas, batai iki kelių, krepšys, plačiabrylės skrybėlės.
Audiniai ir dekoras: medvilnė, džinsas, trikotažas, vilna, viskozė, juostelės, čekiukai, taškeliai, smulkūs raštai; virvelės, lankeliai, apykaklės, nėrinių apdaila.
Stiliaus piktogramos: Brigitte Bardot jausmingą išvaizdą pavertė itin madinga: jos raibta, vešli šukuosena ir ryškios juodos strėlės buvo nukopijuotos visur. Jacqueline Kennedy savo stilingoje išvaizdoje derino tendencijas ir nesenstančią klasiką ir buvo elegancijos pavyzdys tūkstančiams moterų iš viso pasaulio.
1970-ieji: jaunimo subkultūros pasirenka savo herojus
Džinsų bumas užvaldo pasaulį: mėlyna ir mėlyna, plėšyti ir nutrinti džinsai yra populiarumo viršūnėje. Po augančio hipių judėjimo kurjeriai kreipiasi į folklorą ir etninę kilmę. Vis labiau įsigali unisex stilius – vyrai ir moterys rengiasi vienodais, paprastais ir patogiais drabužiais. Tikra muzika diktuoja savo aprangos kodą – taip atsiranda disko stilius. Pasipiktinusį panką – maištingos jaunystės stilių – perėmė Vivienne Westwood. Atsiranda naujų mados centrų – pavyzdžiui, pirmoje Milano mados savaitėje savo kolekcijas pristatė Giorgio Armani, Gianni Versace ir Missoni šeima.
mados dizaineris: Yves'as Saint Laurent'as madai padovanojo moterišką smokingą, permatomą palaidinę, safario stilių, abstrakčius raštus, afrikietiškus motyvus ir daug daugiau. „Japonas Paryžiuje“ Kenzo Takada veikė kaip azijietiško jausmingumo ir gatvės stiliaus apologetas. Sonia Rykiel dailaus megztinio suknelę padarė savo vizitine kortele, o Oscaras de la Renta atidarė asmeninį prekės ženklą Niujorke.
Stiliai: vėžliai, marškiniai, džinsai, platėjančios kelnės, sarafanai, megzti megztiniai, megztiniai, kepurės, pončai, drobiniai krepšiai, niekučiai, kombinezonai.
Audiniai ir dekoras: linas, medvilnė, vilna, šilkas, džinsas, ryškios spalvos, spalvingi ornamentai, siuvinėjimai, rytietiški ir gėlių raštai, karoliukai.
Stiliaus piktogramos: Jane Birkin šokiravo publiką atidengiančiais drabužiais, pavyzdžiui, tinkline suknele, dėvima ant nuogo kūno. Modelis Lauren Hutton parodė, kaip kasdieniame gyvenime rengtis safari stiliumi, o Jerry Hallas buvo disko stiliaus gerbėjas ir patarė bet kokiai išvaizdai pridėti žavesio.
1980-ieji: stiprių moterų era
Verslo ponia – naujas eros idealas. Dizaineriai sugalvoja visą nepriklausomos ir sėkmingos moters garderobą. Ir tada jie eina toliau, pristatydami provokuojančiai seksualius apdarus, įrodančius, kokią galią vyrams turi vadinamoji silpnoji lytis.
mados dizaineris: Karlas Lagerfeldas 1983 m. tampa „Chanel“ kūrybos direktoriumi ir pristato pirmąją „House“ gatavų drabužių liniją. Japonų dizaineriai Yohji Yamamoto ir Rei Kawakubo skelbia save visiškai nauja mados tendencija – dekonstruktyvizmu, transformuojančiu ir laužančiu įprastus drabužių siluetus.
Stiliai: klasikinės kelnės su strėlėmis, švarkai ir smokingai su lopais pečiais, suknelės su apvalkalu, suknelės ir megztiniai su šikšnosparniais rankovėmis, odinės striukės ir lietpalčiai, antblauzdžiai, krūtinėlės viršutinės dalies, mini ir midi iš odos, platforminiai batai, batai per kelius.
Audiniai ir dekoras: oda, mohera, veliūras, aksomas, zomša, šilkas, atlasas, viskozė; sodrūs ir neoniniai atspalviai, gyvūnų raštai, vertikalios juostelės.
Stiliaus piktogramos: Grace Jones, nepakeitusi berniukiško trumpo kirpimo ir odinių apdarų. Madonna ir jos agresyviai seksualus įvaizdis.
1990-ieji: Minimalizmas, teatrališkumas ir gatvės stilius
Mados pasaulis yra padalintas į dvi stovyklas. Pirmoji gina minimalizmo principus, kurie į industriją atėjo su Jil Sander kolekcija. Antrasis – entuziastingai seka beprotiškus Alexanderio McQueeno ir Jeano-Paulo Gaultier eksperimentus ir palaiko jų mados šėlsmą. Masinė rinka plinta po visą pasaulį, skverbiasi net į SSRS – jau iširusią, bet vis dar uždarą. Viso pasaulio jaunimui aktualus sportinis stilius, grunge ir punk.
Mados dizaineriai: Perry Ellis vardu Marcas Jacobsas mados savaitėje demonstruoja grunge kolekciją. Johnas Galliano šokiruoja kritikus savo teatro pasirodymais. Calvin Klein sugrąžina androginiją į madą.
Stiliai: marškinėliai, megztiniai, džinsiniai švarkai, džinsai žemu liemeniu, džinsiniai sijonai, sarafanai plonais dirželiais, gobtuvai ir megztiniai, sportbačiai ir sportbačiai, šiurkštūs batai.
Audiniai ir dekoras: medvilnė, džinsas, oda, flanelė, viskozė, šifonas, visos spalvos, spaudiniai su žinomų firmų logotipais ir pavadinimais.
Stiliaus piktogramos: Supermodeliai Linda Evangelista, Cindy Crawford, Naomi Campbell, Christy Turlington, Claudia Schiffer ir Kate Moss, tapusios ne tik epochos veidais, o pavyzdžiais milijonams.
elle.ru
Šiam laikotarpiui būdinga karštligiška naujų išraiškos priemonių ir formų paieška. To meto mada atspindėjo aktualias politines problemas, visuomeninių judėjimų raidą, moterų kovą už lygybę. Rusijos ir Japonijos karas ir kolonializmo iškilimas į madą atnešė egzotiškų elementų.
Nauji dešimtmečio įvaizdžiai kuriami remiantis prieškario mados elementais. Nepaisant ekonominės krizės, augančios infliacijos ir didelio audinių bei aksesuarų trūkumo, jie stebina savo prabanga.
1910–1920 m. socialiniai įvykiai, labiausiai paveikę mados raidą:
Pirmasis pasaulinis karas 1914-1918 m
Siluetai 1910-20:
PRADINGO:
Korsetai.
„Šlubuojantys“ sijonai.
Sudėtingos šukuosenos.
Didelės skrybėlės.
Siuvinėjimas, aplikacijos, nėriniai.
Sijonai sutrumpinti.
Pasirodė:
Funkcinės kariškių aprangos detalės: aukšti „aviatorių stovai“, lopinės kišenės, nuleidžiamos apykaklės (kaip striukės).
Kostiumas: platus sijonas su užsegimu priekyje + aptemptas švarkas su kišenėmis ir nuleidžiama arba aviatoriaus apykakle.
Pūstas sijonas + kareiviško stiliaus striukė - su raištelių gausa, aukštų formų apykaklėmis, griežtais atvartais, metalinėmis sagomis.
Rankų darbo mezginiai-striukės, megztiniai, džemperiai, šalikai, kepurės.
Laisvalaikio suknelės siekia tik blauzdas ir dėvimos su aukštais suvarstomais batais.
Peplum (panašus į nedidelį sijonėlį priedas, anksčiau siuvamas prie vyriško dubliuko ar liemenės, vėliau – prie moteriško liemenio, šiek tiek pailginantis drabužius žemiau juosmens linijos). Kitas pavadinimas: bosas.
Statinės siluetas.
Getrai, veltinio kepurės, šalikai.
Trumpi plaukai moterims.
Kasdienėje aukštojoje madoje buvo jaučiama karinių uniformų įtaka. Elegantiškuose modeliuose buvo išsaugoti prieškario mados elementai:
Turbanai su plunksnų aigretėmis.
Rytietiško stiliaus suknelės aukštu liemens linija (jų sijonai tapo platesni ir trumpesni).
„Kariški krinolinai“ – platūs varpelio formos sijonai, kurių siuvimui reikėjo daug audinio. Vietoj tradicinių krinolino lankų čia buvo naudojama daugybė apatinių sijonų. Tokio gaminio kaina buvo gana didelė, nepaisant žemos medžiagos ir apdailos kokybės. „Kariniai krinolinai“ – romantiško stiliaus apraiška, atsiradusi dėl karo nuovargio.
Pannier sijonas – platus ties klubais, plokščias priekis ir nugara (prancūziškai Panier-basket).
Ispaniškas stilius (Ispanija nekariavo ir viskas, kas ispaniška asocijavosi su ramiu gyvenimu): aukšti herbai ir mantilijos, tango batai su juostele ir raišteliais, ispaniškos flamenko suknelės.
Karaliaus Liudviko XV epochoje vilkėtos suknelės stiliaus: labai siauras liemenėlis ir platus sijonas su raukiniais šonuose, pabrėžiančiais klubų liniją.
1909 m. Chanel pradėjo savo veiklą mados pasaulyje, siūlydama moterims:
Sportinės trikotažo suknelės.
Megztiniai.
Blazeriai.
Plisuoti blauzdos ilgio sijonai.
Marškinių suknelės.
Angliškos medvilnės palaidinės
Megzti kostiumai.
Pižama, kurią galite dėvėti prieglaudoje su bombomis.
Tai buvo operetės kulto metas, kuris buvo ne tik smagi pramoga, bet ir pristatė naujas aprangos rūšis. Be operetės ir visada madingų dramos teatrų, panašų vaidmenį atliko reviu ir kabaretai su garsiomis aktorėmis, tokiomis kaip Mistenget Paryžiuje ar Lucina Messal Lenkijoje. Jie pristatė ne tik argentinietišką tango šokį, bet ir kartu su juo – sijoną-kelnes.
Taip pat verta paminėti baleto vaidmenį formuojant madą ir naujus požiūrius į drabužių dizainą. Praeities spąstai ir klasikinis baletas, pavertęs choreografiją grafiniais ženklais, vadinamąja šokio raide, XIX amžiuje įkvėpusiu daugybę menininkų (Degas, Tulūza-Lotrekas ir kt.), nublanko į antrą planą. 20 amžiaus.
Naujos teorijos skelbė, kad vertė slypi ne meistriškame konstravime, o natūraliuose, išraiškinguose kūno judesiuose. Šios naujos idėjos įkūnijimas buvo Isadoros Duncan darbas, turėjęs nemažą įtaką savo laiko madai.
Aprangos reformos ir supaprastinimo troškimas ryškiausiai pasireiškė balete, kuris stebėtinai paveikė visuomenės skonį.
Revoliuciją madoje sukėlė Diaghilevo rusų baleto gastrolės Paryžiuje su garsiu šokėju Nižinskiu ir balerina Karsavina. Kostiumai baletui, pagaminti pagal Baksto eskizus, pasižymėjo dideliu originalumu, taip pat baletų dekoracijomis.
Šie spektakliai pažymėjo teatro reformos pradžią ir natūralistinių dramatizacijų pabaigą. Debussy, Ravelio, Prokofjevo ir Stravinskio muzika, fantastiški kostiumai ir naujos „Šeherezados“, „Rožių fėjos“, „Petrushkos“, „Tamaros“ ir kitų dramatizacijos buvo puikios pamokos salonuose iki Pirmojo pasaulinio karo.
Kostiumų žinovai Bizet ir Radius rašė, kad 1909-ieji, kurių scenoje pasirodė vardiniai baletai, tapo reikšminga data mados istorijoje. Šie metai atnešė entuziazmo sprogimą kuriant gausiai siuvinėtus audinius ir naudojant skaidrius, dūminius, tarsi miglinius, muslinus.
Kartu su tuo buvo iškeltas rytietiškos prabangos vėliava – sultonų rūmų ir kalifų sodų turtai. Jau 1910 metais jų įtaka madai buvo pastebima. Egzotiški elementai atsirado ne tik pačioje drabužių kompozicijoje, bet ir visame dekoro mene.
Vėliau, praėjusio amžiaus 2 dešimtmetyje, atsirado meilė dekoratyviniams audiniams, o tai buvo neabejotinas šios įtakos aidas.
L. Baksto kurtas kostiumas Diaghilevo pastatytam baletui „Dafnis ir Chloja“, 1912 m. Paryžiaus suknelės modelis, įkvėptas L. Baksto kurtų kostiumų
Naujos teorijos skelbė, kad vertė slypi ne meistriškame konstravime, o natūraliuose, išraiškinguose kūno judesiuose.
Šios naujos idėjos įsikūnijimas buvo basos šokėjos Isadoros Duncan, gimusios amerikietės, šokis, kuris 1900 m. atvyko į Europą, būdamas 22 metų ir padarė revoliuciją tiek choreografijos mene, tiek teatro kostiumuose (kurią anksčiau sudarė tutu, t.y., ant jų dėvimi apatiniai ir dujiniai sijonai, kurių skaičius kartais siekdavo dvidešimt).
Pirmiausia ji šoko basa, vos vilkėdama permatomus marškinius ir skarą. Plastikos technikos buvo panaudotos klasikinėse skulptūrose, atvaizduose ant senovės graikų ir etruskų amforų, reljefuose ant šventyklų frontonų. Isadora Duncan savo koncepciją, išsėtą iš Vestalių mergelių ritualinių šokių, įkūnijo gyva plastika ir ritmu.
Jos šokis buvo skulptūra, melodija ir judesiai, kuriuos pabrėžė permatomos skaros evoliucija. Šis šokis tapo ritminių šokių teorijos pagrindu.
Jau pirmieji šedevrai buvo apdovanoti garsia šlove. Nuo 1900 m. gastroliavusi po visą Europą, savo meninės karjeros pradžioje išskirtinai privačiuose namuose ir rūmuose, o vėliau ir teatrų scenose, Isadora Duncan įskiepijo meilę senoviniam paprastumui, atlikdama klasikinius šokius senoviniais drabužiais ir žavinga asmenybe.
Jos šokis įtakojo tai, kad pirmieji naujos griežtos linijos kostiumai, kuriuos pristatė Paul Poiret, turėjo stilizuotą antikinį charakterį. Aprangos reformos ir supaprastinimo troškimas ryškiausiai pasireiškė balete, kuris stebėtinai paveikė visuomenės skonį.
Egzotiškų elementų žydėjimą madoje palengvino europiečių pažintis su kolonijinių šalių, Artimųjų ir Tolimųjų Rytų šalių liaudies menu, o tai lėmė naują požiūrį į audinių ornamentiką bei įvairių skarų, šalikų atsiradimą. šalikai ir kt.
Egzotika atsispindėjo ir to meto šokiuose. Brazilijos maksima ir Negro torto pasivaikščiojimas padėjo pagrindus daugeliui naujų šokių, tarp kurių galiausiai yra ir tango. Šių šokių muzikai buvo būdingas ritmo giedojimas.
Argentinietiškas tango, kuris tuo metu tapo madingas Europoje, gimė iš egzotiško šokio, daugiausia dėl savo formos ispanams.
Kurdamas tango, jis patyrė daug pokyčių, tada pagaliau gavo mums pažįstamą formą, taip skirtingą nuo originalo.
Aptariamais metais tango sukėlė didžiulį protestą konservatyvioje Europos visuomenės dalyje, kaip ir XVIII–XIX a. tokį protestą sukėlė begėdišku šokiu laikytas valsas, XX amžiaus 20-aisiais – Čarlstonas, o vėliau – rokenrolas.
Tango iš pradžių buvo tik sceninis šokis, o seni drabužiai jo pasirodymui netiko. Šiam šokiui buvo išrastas specialus kostiumas – turkiško tipo kelnės arba drapiruoti sijonai, kurių atkarpoje matėsi kojos.
Drecol ir Beschof mados namai Paryžiuje 1911 metais demonstravo įvairius kelnių suknelių modelius, pavyzdžiui, vadinamąjį jupe-culotte (kelnių sijoną), kuris vis dėlto ne visur prigijo. Juose vaidino tik šokėjai, dėl to naujasis tango šokis buvo pavadintas „kelnių šokiu“.
Nedidelė dalis moterų, išdrįsusių gatvėje pasirodyti šiomis suknelėmis, buvo išjuoktos, todėl toks kostiumas greitai dingo.
Pagal bendrą mados liniją jie taip pat stengėsi mūvėti tiesiog kelnes, tačiau ir jos neprigijo, nes prieštarauja priimtoms visuomenės moralės normoms.
1908-1914 metais. idealas buvo moteris balta matinė oda, rudais plaukais, kuri dalyvaudavo spiritizmo seansuose ir spindėjo kaip angelas. Anksčiau gaivūs, infantilūs skaistalai turėjo išnykti, o moterys nuo mažens stengėsi sudaryti patyrusios ir išmanančios įspūdį.
Statuliškai blyški ir melancholiška moteris, pasipuošusi permatoma marle ir muslinu, interjere apgaubė šviesiomis, pastelinėmis, artimų tonų spalvomis, kur viskas spindėjo nuo auksavimo, veidrodžių ir saulės šviesos. Ji norėjo būti mylima ir laukė ištikimybės priesaikos.
1913 metais Anglijoje prasidėjo triukšmingi emancipantų pasirodymai, siekę pakreipti moterų gyvenimą kita linkme. Tačiau dauguma moterų norėjo tik linksmintis ir būti mylimos.
Sportas dar neužėmė reikšmingos vietos moterų gyvenime, tačiau vis dėlto būtent šiuo laikotarpiu gana stipriai ėmė reikštis sporto įtaka madai, dėl kurių buvo pažymėtas posūkis į laisvę ir paprastumą.
Nebebuvo tiek klosčių ir dryžių iš pynių, daug anksčiau naudotų dekoracijų. Šukuosenos tapo lygesnės ir žemesnės, atsidengė kaklas, rankos ir kojos.
Linas pradėjo patirti didžiulius pokyčius: apatiniai sijonai, liemenės, marškiniai, apatinės kelnės ir užvalkalai.
Tenas išnyko, batai tapo lengvesni ir buvo pakeisti kitais batais. Moterys, išvargintos korsetų nelaisvės, noriai atsikratė baisaus spaudimo dirže. Aprangos formų buvo įvairiausių.
Šiam ir vėlesniam laikotarpiui, trukusiam iki 1923 m., būdinga dažna mados tendencijų kaita, kurią lemia naujų išraiškos priemonių ir patogumo ieškojimas.
Naujos formos ne tik neakcentavo anatominės sandaros, kokia buvo 1901-1907 metais, bet ir stengėsi, nors ir nedrąsiai, ją užgožti.
Tarp 1908 ir 1914 metų yra (teoriškai) keli etapai, kai madai įtakos turėjo skirtingi stiliai.
Graikiškų kostiumų įtaką galima atsekti apie 1909 m., ampyrinio stiliaus apie 1911 m., Rytų drabužių apie 1913 m.
Suknelės iš graikų drabužių:
1 - prancūziškas modelis, Puare projektas, 1903 m.
2 - lenkiškas modelis, 1911 m.; 3 – angliškas modelis, 1910 m
Rytietiškais motyvais sukurti drabužiai:
1 - suknelė ir galvos apdangalas, Poiret projektas, 1911 m.
2 - "siauros mados" stiliaus suknelė, Paryžius, 1914 m.
3 - suknelė su per klubus patemptu sijonu, Lenkija, 1914 m
Suknelės pagal ampyro stilių:
1 - lenkiškas modelis; 2 - prancūziškas modelis;
3 - angliškas modelis.
1911-1914 m atvežė „siauros mados“ sugrįžimo pavyzdžius. Aprašomuoju laikotarpiu vyravo pseudostiliaus sprendimai, mada darėsi vis neapibrėžtesnė.
Mada 1911-1914 m būdingas linijų švelnumas, pabrėžiantis natūralų silueto iškilumą ir tuo pačiu suteikiantis moteriško charakterio, bet ne taip ryškiai kaip anksčiau.
Minkšti, krentantys lengvi audiniai laisvai krito, suteikdami drabužiams specifinį charakterį, kuris tuo metu buvo apibrėžiamas kaip mode apatinis trikotažas.
Į šį laikotarpį atsisakoma prie kaklo priglundančių kietų chemisetų, įvedama pečius atidengianti dekoltė (vadinamoji „nuoga mada“. Šilko pamušalai, kurie ankstesniu laikotarpiu sutvirtindavo net ir labai plonus audinius, nebenaudojami.
Pagrindinėse linijose buvo nuosaikumas. Buvusi „varpelio“ forma ir „lenktos“ linijos užleido vietą griežtoms linijoms, o siluetą imta vadinti „cue“.
Liemuo pakilo aukštai, kaip ir Pirmosios imperijos madoje, o šio posūkio šaukliai buvo labai platūs šilko audinio diržai; jie buvo vadinami „bayaderais“.
Dingo didelės rankovės; rankovė tapo siaura, sklandžiai prisiūta žemiau peties arba kimono. Asimetrija buvo vienas iš bendros kompozicijos pamatų, kuris reiškėsi asimetriškose draperijose, atvartuose, pleištuose, fantastiniuose tunikų apvaduose, pamušaluose ir kt.
Rytietiškų drabužių įtaka pasireiškė paminkštinimais, praplatinusiais suknelę žemiau klubų, ir brangių audinių, spalvotų, skaidrių, pasakiškų ornamentų naudojimu.
Paryžietiškas vardas – Leonas Bakstas. 1910 metais Paryžius pamatė baletą „Šeherezada“ Sergejaus Diagilevo surengtoje programoje „Rusijos sezonai“. Baletą pastatė garsusis Michailas Fokinas, o dekoracijos ir kostiumai buvo sukurti pagal Levo Baksto eskizus. Jis kuria savo, ypatingą, Baksto stilių. Paryžius pamiršo, kad Bakstas yra užsienietis, kad jo šaknys yra Rusijoje. Vardas Leon Bakst pradėjo skambėti kaip paryžietiškiausias iš visų paryžietiškų vardų. Jo kūrinius imta mėgdžioti, jo idėjos keitėsi iki begalybės. Dailininkas Diaghilevo baletuose buvo visateisis režisieriaus ir choreografo partneris. Taigi Bakstas, statydamas Stravinskio baletus, glaudžiai bendradarbiavo su garsiuoju Fokine, o paskui su ne mažiau žinomu Nižinskiu. Jo vaizdinio dizaino principus besąlygiškai priėmė kritikai. Bakstas kuria spektaklius ne tik Paryžiuje, bet ir Londone bei Romoje.
Paryžiaus mados įstatymų leidėjai pradėjo propaguoti „Baksto stilių“. Į jį buvo kreiptasi su užsakymais dėl kostiumų eskizų. Tai labai sužavėjo menininką ir jis kuria nuostabių kostiumų seriją, taip pat audinių dizainą. „... Bakstui pavyko pagauti tą nepagaunamą Paryžiaus nervą, kuris valdo madą, o jo įtaka dabar jaučiama visur Paryžiuje – ir damų suknelėse, ir meno parodose“, – 1911 metais rašė M. Vološinas.
Paul Poiret pradėjo dirbti Doucet and Worth, o 1903 metais atidarė savo mados namus.
Poiret sukūrė galingą mados imperiją. Šiais laikais mados namai gamina skirtingus gaminius su tuo pačiu prekės ženklu, tačiau tada tai labai skyrėsi nuo visuotinai priimtų normų.
Jo sukurtas siluetas išlaisvino moteris nuo korseto: krentantis, nesiekiantis grindų sijonas, pervertinta juosmens linija. Tai prieštarauja padorumo taisyklėms. Tačiau praėjo tik dveji metai ir ši naujovė buvo priimta. 1909 metais Sergejus Diaghilevas „atveža“ į Europą rusų meną, įskaitant baletą. Pirmojo Rusijos baleto sezono Paryžiuje dėka Prancūzija atrado Rytų grožį. Balete „Kleopatra“ vyravo spalvų šurmulys: violetinės ir smaragdo, rožinės, geltonos ir juodos derinys. Šis kultūrinis įvykis paveikė Paulo Poiret kūrybą: jis įtraukė rytietiškus motyvus į savo kolekcijas ir pradėjo kurti naujų spalvų drabužius pagal naują siluetą – haremo kelnes, turbanus, ryškių spalvų ir ornamentų: rožinės, auksinės, kanarėlių geltonos, nuodingos žalios, žydra mėlyna. Dar niekada drabužiai nebuvo tokie spalvingi. Tai buvo daugiau nei egzotika. Paul Poiret užkariavo visuomenę.
Paul Poiret išrado tuniką su šviestuvu – tuniką primenantį drabužį iki kelių. Kitas jo išradimas – „šlubuojantis“ sijonas – susiaurėjo žemiau kelių. Jame buvo galima vaikščioti tik mažais žingsneliais, todėl ir gavo savo pavadinimą.
Poiret sėkmingai atnaujino haremo kelnių ir sijonų, haremo kelnių ir tunikų derinių madą.
Paulo Poiret įkvėpėja ir mūza buvo jo žmona Denise.
Paulas Poiret dirbo su dviem geriausiais iliustratoriais – Paulu Iribe ir Georgesu Lepapu, kurie iliustracijose įkūnijo Poiret modelius.
1911 metais Paulas Poiret išleido pirmuosius dizainerio sukurtus kvepalus „Rosina“ (pavadintus jo vyresniosios dukters vardu). Viską nuo pradžios iki galo: aromato kūrimą, buteliuko dizainą, pakuotę, reklamą, platinimą sugalvojo ir atliko pats mados kūrėjas. Tai reiškė įsiveržimą į naują rinką, kuri tuo metu buvo prancūzų parfumerių monopolija. Paul Poiret kartu su Raoul Dufy aktyviai dirba kurdami audinius. Paul Poiret kartą pasakė: „Couturier, kaip ir audinys, kalba daugeliu kalbų, turėdamas vieną tikslą – dainuoti moterišką grožį“. Paulas Poiret buvo aistringas šiuolaikinio meno gerbėjas ir artimai bendravo su tokiais XX amžiaus genijais kaip menininkai Henry Matisse'as ir Pablo Picasso, poetas Jeanas Cocteau. Paul Poiret buvo meno mecenatas. 1911 m. Paryžiuje atidarė studiją „Martina“ (pavadinta jo jauniausios dukters vardu). Ten merginos iš neturtingų šeimų buvo mokomos ne tik siūti, siuvinėti, bet ir dailės istorijos, piešimo.
Per savo gyvenimą Paulas Poiret tapo legenda. Mados ir reklamos santykio suvokimas, švenčių ir pasirodymų organizavimas. Jis buvo ne tik kurjeris. Poiret tapo šiuolaikinės koncepcijos „mada kaip gyvenimo būdas“ įkūrėju. Jis praktiškai išrado ir panaudojo rinkodaros ir PR (Public relation) strategijas, kurios dabar tapo įprasta praktika ir norma. Jo organizuoti namai, salonai, atostogos tapo nuostabiu pasirodymu ir reginiu, kuriame pagrindinį vaidmenį suvaidino jo darbai – suknelės. Vienas pavyzdys: norėdamas reklamuoti savo mados namus, jis samdė modelius, aprengė juos savo apranga ir važinėjo po Europą bei Rusiją. Visa tai lydėjo didelio atgarsio sulaukę straipsniai spaudoje ir fotoreportažai.
Art Deco stilius. ERTE (ERTE tikrasis vardas ir pavardė TYRTOV Roman Petrovich 1892 - 1990) – rusų menininkas, Art Nouveau atstovas, grafinio dizaino korifėjus ir garsus mados kūrėjas. Atsisakęs šeimai tradicinės karjeros, 1912 m. apsigyveno Paryžiuje ir tapo Sankt Peterburgo žurnalo „Ladies' Fashion“ korespondentu. Sisteminio meno išsilavinimo negavo, trumpai lankė R. Julieno akademiją. Sudarė pseudonimą „Erte“ iš pirmųjų vardo ir pavardės raidžių. Gyveno Paryžiuje ir Monte Karle.
Art Deco stilius – parodos „L“ pavadinimo trumpinys „Exposition Internationale des Arts Decoratifs et lndu-striels Modernes“ – „Tarptautinė šiuolaikinių dekoratyvinių ir pramoninių menų paroda“, surengta 1925 m. Paryžiuje) – Meninis interjero dizaino stilius, dekoratyviniai ir taikomieji gaminiai menas, juvelyrika, mados dizainas ir pramoninis gaminių dizainas bei taikomoji grafika.
Coco Chanel - padedama Capel 1910 m., Coco atidarė savo pirmąjį butiką Paryžiuje - garsųjį saloną Rue Cambon, o po trejų metų - pirmąjį filialą Dovilyje. Netrukus ji turėjo tikrus modelių namus madingame Biarico kurorte. Kokia buvo tokios sėkmės paslaptis? Iki Chanel moterys buvo palaidotos po myliomis audinio ir nėrinių: aptemptais sijonais, didžiuliais šurmuliukais, dulkes šluojančiais traukiniais ir milžiniškomis kepurėmis, kurios labiau atrodė kaip pyragai. Pati Chanel netiko suknelių, pabrėžiančių vapsvos juosmenį ir nuostabų biustą – ji neturėjo ką pabrėžti. Be to, tokie tualetai varžydavo judėjimą. Moterims ji siūlė visiškai naujus, dar nematytus apdarus, dažnai pasiskolintus iš vyrų garderobo. Pavyzdžiui, jūreivio kostiumas gilia iškirpte ir plačia apykakle arba žokėjo stiliaus odinė striukė. Ji visada buvo įkvėpta to, kas jai asmeniškai patiko ir buvo patogu. Tai buvo tikra revoliucija. Chanel sukūrė madą iš naujo, nepaisant to, kas priimta, o kas ne.
„Vyriški“ moteriški drabužiai – 1910-ųjų pabaiga
„Kartą apsivilkau vyrišką megztinį, tik tokį, nes peršalau... Užrišau skarele (per juosmenį). Tą dieną buvau su britais. Nė viena nepastebėjo, kad dėviu megztinį... „Taigi atsirado nauja moteriška mada – flaneliniai švarkai, laisvo kirpimo sijonai, ilgi megztiniai, jūreivio kostiumai ir garsusis kostiumas (sijonas + švarkas).
„Apgaubta korsetu, jos krūtys išskleistos, užpakaliukas atidengtas, toks aptemptas ties juosmeniu, tarsi perpjautas į dvi dalis... išlaikyti tokią moterį yra tas pats, kas valdyti nekilnojamąjį turtą“, – Chanel žinojo, apie ką kalba. Dirbantys, savarankiškos, veiklios moterys tiesiog negalėjo vaikščioti su korsetais ir flekstais.
Mažos juodos „Chanel“ suknelės taisyklės:
- suknelė turi dengti kelius
- suknelė neturėtų turėti jokių dekoruotų detalių: maivymasis, siuvinėjimas, nėriniai
- būtinai aiškiai pabrėžkite pjūvį ties juosmeniu
- batai - uždaros pompos (ne sandalai!)
- jokių didelių papuošimų
- maža rankinė
1914 – Pirmasis pasaulinis karas
Apibūdindami 1915-1923 metų madą, galime drąsiai teigti, kad tai buvo naujų išraiškos priemonių, būtinų tokiomis sparčiai besikeičiančiomis formomis, paieškos tąsa. Pagrindinis šių metų mados bruožas buvo savotiška laisvė ("pasileidimas") ir fantazija. Laisvos palaidinės laisvai kabojo ant pečių, jų pepliai ir platūs diržai nederėjo prie figūros. Rankovės kabėjo trumpos ir plačios, kartais fantastiškos formos, iš priekio pailgos, primenančios gotiką. Ant jų kabojo garbanoti sijonai ir prijuostės, traukiniai, skaros, šalikai ir kt.
1922 metais aukščiausią tašką pasiekęs aprangos erdvumas užmaskavo natūralų figūros kontūrą. To meto moteris „pasikabino“ suknelę. Šis efektas buvo sustiprintas naudojant minkštuosius audinius, kurių plastinės savybės paskatino sukurti minkštas, neaiškias formas. Visa tai buvo sudėtingas pasipriešinimas griežtoms ir rafinuotoms XX amžiaus pradžios drabužių formoms.
Šis laikotarpis moteriai atnešė svarbių laimėjimų kovojant už lygybę ir, atitinkamai, naujų laimėjimų drabužių reformos srityje. To priežastis buvo Pirmasis pasaulinis karas, kuris suvaidino daug svarbesnį vaidmenį kovoje už lygias moterų teises nei visos ankstesnės emancipantų pastangos. Likusios vienos, moterys buvo priverstos prisiimti visą atsakomybę už save ir savo šeimas; jie užėmė vyrų vietą pramonėje, biuruose, ligoninėse ir kt., jautėsi įsitikinę savo fizine jėga ir intelektine verte.
Pirmojo pasaulinio karo metais moterys pradėjo vesti vyrišką gyvenimo būdą, tapo tramvajų konduktorėmis, ekspeditorėmis, o kai kurios net pateko į pagalbines karines tarnybas ir apsivilko atitinkamas uniformas. Pavyzdžiui, medicinos seserys ir Amerikos lauko pašto darbuotojai dėvėjo chaki spalvos sportinius marškinėlius ir kepures. Prasidėjus karui mados namai buvo uždaryti, o pačios moterys daugiau ar mažiau meistriškai vadovavo mados judėjimui, išsivaduodamos nuo daugybės absurdiškų fantazijų, kurios joms buvo primestos kaip mados kanonai. Nereikalingų dekoracijų buvo atsisakyta, o drabužiai buvo sukurti taip, kad suteiktų reikiamą komfortą darbe. Reforminio stiliaus laisvalaikio apranga išpopuliarėjo ir taip tvirtai įsitvirtino, kad siuvėjai, grįžę prie savo darbo 1917 m. ir norintys vėl užimti dominuojantį vaidmenį mados įtvirtinime, turėjo perimti šiuos drabužius, o bandymai vėl įvesti krinoliną ar " siaura mada" nepavyko. pralaimėjimas. Tuo pačiu metu dingo traukiniai, griežti korsetai ir pertekliniai papuošalai.
Didelę įtaką madai turėjo ir kariuomenė, ne tik europietiška, bet ir kolonijinė. Ji atnešė tolimų kraštų atmosferą ir gražaus gimtojo meno egzotikos. Čia buvo raštuotų dekoratyvinių audinių iš Maroko ir Tuniso, gražių skarų, šalikų ir kitų egzotiškų daiktų, kurie užbūrė Europą. Mada iš karto įsisavino naujus kiniškų, arabiškų ir indiškų kostiumų kirpimo ir dekoravimo elementus.
Gali pasirodyti paradoksalu, kad kartu su paprastų, praktiškų, racionalių drabužių atsiradimu vėl išaugo meilė raštų gausai, nėriniams, aplikaciniams, mezginiams, karoliukams ir pan.. Tai lėmė Paryžiaus siuvėjų veikla, kuri , nenorėdami visiškai prarasti savo įtakos, protestavo prieš paprastą kirpimą ir ėmė diegti fantastiškus priedus prie paprastų, formų suknelių. Iš to meto žurnalo straipsnio: "...paprasto kirpimo ir be dekoracijų suknelės sukėlė damų nepasitenkinimą. Jos stengėsi paveikti modelius kuriančius menininkus, kad dekoracijos būtų įvedamos net ir per dideliais kiekiais. Ilgą laiką jie dar nėra matę suknelių taip išsiuvinėtų, siuvinėtų perlais, dygsniuotų, apipintų juostelėmis, medžiaginėmis aplikacijomis, išsiuvinėtų stora viela ir daugybe plonų juostelių, kurios sudarė sudėtingus raštus ant vilnonių suknelių apačios ir rankovių ir net uždengtos. ištisi lėktuvai...“. Praėjus keleriems metams nuo karo pradžios, nepaisant besitęsiančios kovos fronte, gyvenimas gale grįžo į įprastas vėžes; vėl pradėti rengti baliai ir priėmimai.
Reviu teatrai, perimantys naujas aprangos formas greičiau ir drąsiau nei bet kas kitas, tapo mados priešakyje. Apžvalgoje buvo didelių nesutarimų dėl požiūrio į fantastiško plastiko rėmo poreikį, sukurtą garsiausių dekoratorių ir siuvėjų, kurie buvo paveikti rusiško baleto ir viską sprendė dėl juodos ir sočiųjų spalvų kontrasto. 1921 m. Poiret sukūrė scenografiją ir kostiumus reviu „Casino de Paris“, daugiausia naudodamas juodą ir geltoną spalvą. Šis faktas lėmė bendrą juodos spalvos prasiskverbimą į moterų tualetus. Paryžiuje buvo įkurtas specialus baltai juodas rutulys, kuris sukėlė audringus siuvėjų protestus. Paprastai figūriniai aktorių kostiumai turėjo įtakos tam tikrų aprangos formų įsigalėjimui gyvenime, tačiau bandymas atgaivinti stručio plunksnų, kuriomis buvo užpildyti visi reviu kostiumai, madą žlugo. Tačiau ispaniškos skaros mada prigijo Argentinos šokėjos Isabella Ruiz dėka, kuri skaras keitė kiekviename šokyje.
Mados pokyčiai vyko palaipsniui. Karo metais visur buvo dėvimi kostiumai. Striukių formose karinės uniformos įtaka buvo akivaizdi, o platūs, klostuoti ar platėjantys sijonai atvėrė aulinius batus. Vidutiniškai siaura rankovė buvo prisegta prie rankogalio, juosmuo, iš pradžių kiek neįvertintas, grįžo į savo vietą. Skrybėlės buvo vidutinės. 1917 metais kostiumai nublanko į antrą planą, moterys išsitraukė prieškarines sukneles ir kuriam laikui grįžo į prieškario metų madą. Buvo bandymų pailginti sukneles ir net suvystyti kojas, bet tai neprigijo. Sijonai, kurie tapo siauresni ir ilgesni, buvo suapvalinti ties klubais ir susiaurinti. Siluetas priminė verpstę. Juosmuo buvo pažymėtas aukštai. Daugelis komplektų buvo pagaminti iš suknelių ir paltų.
J. Lanvin savo klientams siūlė marškines sukneles.
1917-1918 metais atsirado naujas siluetas - suknelė su dviem liemens linijomis: aukšta ir žema, ant klubų.
1918 m. suknelės vėl buvo sutrumpintos ir paplatintos dėka sijonų susiūtų raukinių. Išsiplėtimo taip pat suteikė minkšti laisvi diržai ir klostuotos peplumos, taip pat trumpesnės ir platesnės už sijonus tunikos (žr. pav.).
"Miela mergina".
„Nesavanaudiška mama“
„Egzotiškas vampas“.
Trys visiškai skirtingi idealūs vaizdai.
1900 metais makiažo naudojimas jau buvo plačiai paplitęs. Tačiau jis buvo pritaikytas taip, kad rezultatas atrodytų kuo natūralesnis. Šiuo metu labai pravertė rožinė Helenos Rubinstein pudra, nes anksčiau balta pudra padengti veidai atrodė pernelyg dirbtinai. Tuo pat metu jos konkurentė amerikietė Elizabeth Arden atidarė savo pirmąjį saloną, o netrukus dvi kosmetikos karalienės pradėjo varžytis dėl klientų, išleisdamos vis daugiau naujų produktų. Jie rekomendavo moterims reguliariai lankytis grožio salonuose. Pradėjome nuo gilaus odos valymo garais – kaip ir šiandien.
Karo metais tapo nepriimtina leisti laiką ir pinigus kosmetikai. Truputis lūpų dažų ant lūpų, lašelis blizgančio vazelino ant vokų – tai viskas. Plaukai, kurie anksčiau buvo susukti į koketiškas garbanas a la Mary Pickford, pradėjo atskirti aiškiu sklastymu. Vyrai priekyje turėjo žinoti, kad jų moterys atsisakė bet kokios koketės, buvo kuklios ir nuoširdžios, kaip Lillian Diane Gish.
Nuotrauka: „Sweet Girl“ Lillian Diana Gish visiškai atitiko to meto skonį. Savo vietos garsiniuose filmuose neradusi nebyliojo kino žvaigždė scenoje vaidina nuo penkerių metų.
Parduoti kosmetiką šioms pasiaukojančioms moterims nebuvo lengva. Todėl dauguma kosmetikos gaminių skelbiami naudingomis sveikatai.
Vazelinas, kuriuo jie suteikdavo blizgesio lūpoms ir akių vokams, buvo laikomas tepalu; tuo pačiu metu dauguma moterų nesuvokė, kaip ir šiandien, kad problema yra prekių pardavimas. Kadangi viskas, kas susiję su medicina, neturėtų atrodyti lengvabūdiška, moterys dažniau griebdavosi kosmetinės chirurgijos, nei naudojosi kosmetika. Įprasta tapo raukšlių išlyginimo operacija suleidžiant po oda parafino.
Nuotrauka: Theda Bara - egzotiška gražuolė su viliojančiu žvilgsniu ir maža širdies formos burna, buvo laikoma nuodėmių įsikūnijimu ir atvaizdavo ekrane paslėptas pirminės Amerikos fantazijas Salomėjos, Madame DuBarry ir Kleopatros atvaizduose. .
Po karo dorybė baigėsi – visi norėjo atrodyti paslaptingi ir fatališki.
Nuotrauka: Gloria Swanson angelas ir velnias susisukę į vieną. Egzotiškos moters-vamp įvaizdis. Idealiu jo įsikūnijimu buvo vadinama Gloria Swenson (1899-1983), kuri, viena vertus, elgėsi kaip visuomenės dama, o kita vertus, nedvejodama pasipuošė tokiais erotiniais drabužiais kaip satininis apatinis trikotažas, šilkinis kimono ir prabangūs kailiai. Ji atliko skandalingus ir rizikingus vaidmenis, kurių tema buvo išdavystė, meilė trejetuke ir seksualinis moters išsivadavimas. Ir ji visa tai padarė su didele elegancija.
Plaukai buvo kirpti kaip berniukas, akys buvo išmargintos antakių pieštuku, lūpos dažytos labai ryškiai, o aksesuarų egzotika neturėjo ribų, kurių 1910-aisiais savo haremo stiliumi paragino Poiret.
1914–1918 metais moterys ir vyrai turėjo tik vieną idealą – nesavanaudišką slaugytoją. Tai ypač pasakytina apie seseris iš Raudonojo Kryžiaus, kurių uniformą sukūrė kurjė Redfern. Susižavėjimas nesavanaudiška tarnyste nuėjo taip toli, kad pasaulietės ponios įsiamžino prisidengdamos gailestingumo vienuolėmis ar seserimis ir išsiuntė šias nuotraukas savo vyrams priekyje.
Nuotrauka: Ida Rubinstein – gailestingumo sesuo Paryžiaus ligoninėje Pirmojo pasaulinio karo metais.
Stilius: Art nouveau, Art Deco
Dizaineriai: Coco Chanel (pradžia), Jeanne Paquin, Jeanne Lanvin, Léonas Bakstas, Jacquesas Doucet
Iliustratoriai: George'as Barbier, George'as Lepape'as
Muzika: Tango, Bostono valsas, Ragtime, Jazz (pradžia)
Menas: Rusų baletai, fovizmas, kubizmas, dadoizmas, futurizmas.
Pasaulietinėje visuomenėje, kur mada ir tualetai buvo tam tikra kalba, kuria bendraudavo aukščiausi sluoksniai, apranga tapo etiketo simboliu. Iš čia ir atsirado XVIII amžiaus fashionistas – geriausios siuvėjos pagal užsakymą, o vėliau – Paryžiaus suknelių parduotuvės.
Paryžius visada buvo moterų mados tendencijų davėjas. Prancūzų siuvėjus pakvietė karūnuota Elizaveta Petrovna, o jos faktinė įpėdinė Jekaterina Didžioji 1763 m. dekretu leido užsieniečiams gyventi ir prekiauti Maskvoje su privilegijomis. Kotrynos laikais abiejose sostinėse jau buvo atsiradusios prancūziškos milininės ir įvairios mados parduotuvės: pastarosios pasirodė pavadinimais: „Au temple de gout“ (Skonio šventykla), „Musee de Nouveautes“ (Naujovių muziejus) ir kt. tuo metu Maskvoje milinų meistrė Wil garsėjo madingais „šmeižtais“ (palčiais be rankovių), kepurėmis, ragais, šarkomis, „Karalienės atsikėlimu“ ir „La Greek“, sterletais batais, sraigėmis, išdaiga moterišku kaftanu, irklinės vištos forma ir furro-forma, įvairūs lankeliai, nėriniai.
Po 1789 m. revoliucijos į Maskvą plūstelėjo emigrantai. Tarp jų buvo ir garsioji ponia Marie-Rose Aubert-Chalmet. Nuo XVIII amžiaus pabaigos Madame turėjo parduotuvę Kuznetsky Most mieste, o paskui savo namuose Glinishevsky Lane netoli Tverskajos, kur, be kita ko, prekiavo puikiomis skrybėlėmis už milžiniškas kainas, todėl maskviečiai ją vadino “. vyriausioji nesąžininga“ – jie netgi tiki, kad pats žodis nesąžiningas kilo jos vardu. Ji turėjo tokį „atvykimą“, kad Glinishevsky juosta buvo pilna vežimų, o pati parduotuvė tapo madingu Maskvos gražuolių susitikimų centru. Žymūs klientai kartą išgelbėjo pačią Madame, kai jos parduotuvė buvo uždaryta dėl kontrabandos. Miškininko profilis buvo labai platus. Jai buvo užsakytas ir „kraitis“ turtingoms vedybinio amžiaus merginoms, ir balių suknelės – taip ponia pateko į epo „Karas ir taika“ puslapius: būtent jai pasisekė senolei Akhrosimovai apsirengti. grafo Rostovo dukros.
Modistą ištiko liūdnas ir nedžiuginantis likimas. Kai Napoleonas užpuolė Rusiją, ant Kuznecko tilto susirėmė du kariaujantys pasauliai. Tapusi Napoleono patarėja, patyrusi ponia davė jam vertingų rekomendacijų dėl politikos Rusijoje ir kartu su Napoleono kariuomene paliko Maskvą ir pakeliui mirė nuo šiltinės.
Ober-Chalme buvo pakeistas dar garsesniu milininku Sickleriu, Maskvos liaudiškai tariant, Sichlersha. Sankt Peterburge ji turėjo parduotuvę prie Gorokhovaja gatvės, o Maskvoje – Bolšaja Dmitrovkoje. Ji aprengė aukštąją Rusijos visuomenę ir jo žmoną
įžymybės.
Viena iš nuolatinių „Sickler“ klientų buvo Natalija Puškina, kuri mėgo pas ją užsisakyti tualetus ir kartą padovanojo Puškino draugo Pavelo Naščiokino žmonai Sickler kepurę. Iš poeto laiškų žinoma, kad milinis ne kartą traukė jį už skolas. Buvo kalbama, kad Puškinas sumokėjo Sickleriui už žmonos tualetus beveik didesnę sumą nei mokestis už Pugačiovos sukilimo istoriją, o po Puškino mirties globa grąžino Sickleriui dar 3000 jo skolų.
Tais metais, kai Nikolajus I lankėsi Maskvoje, aukštuomenė iš Sicklerio užsakė balines sukneles, už kurias siuvėjas per mėnesį gaudavo 80 tūkst. Atsirado ir incidentų. Kartais neturtingi, bet švelnūs vyrai savo mylimuosius lepindavo didžiulėmis finansinėmis pastangomis.
žmonų suknelė iš Sickler, tačiau ji pasirodė tokia prabangi, kad joje nebuvo įmanoma pasirodyti vakarui savo būrelio kompanijoje, o vizitams reikėjo pasiūti naują tualetą paprasčiau. M.E. Saltykovas-Ščedrinas ypač mėgo tyčiotis iš tokių vyrų - jo paties žmona užsisakė sukneles sau ir dukrai tik iš Paryžiaus, o sutuoktinių „godūs apetitai“ labai nuliūdino satyriko. 
Sicklerio įpėdiniai buvo du Maskvos milinininkai. Pirmoji buvo „prancūzų amatininkė“ madam Dubois, turėjusi geriausią parduotuvę toje pačioje Bolšaja Dmitrovkoje su išskirtine apvalia sale, kur visada buvo geriausios kepurės ir ne vitrinose, o spintelėse – žinovams.
Antroji Sickler įpėdinė nuo 1850-ųjų buvo garsioji madam Minangua: jos, kaip geriausios siuvėjos Maskvoje, šlovė neišblėso iki pačios revoliucijos. Madame turėjo prabangių parduotuvių Bolšaja Dmitrovkoje ir Kuznetsky Most, kurios buvo skirtos tik naujausioms Paryžiaus madoms. Čia jie gamino elegantiškos apdailos moteriškas sukneles, kraičius, apatinius ir korsetus. Tai buvo didžiausia ir brangiausia įmonė senojoje Maskvoje, užsisakiusi kaprizingas moteriškas sukneles, net tada, kai jų buvo gausu.
gatavų europietiškų drabužių parduotuvių.
Svarbiausios buvo pobūvių salės, kuriose prieš sostinės beau monde akis atsidūrė moteris – pagal etiketą net su prabangiausia suknele nebuvo įmanoma parodyti daugiau nei 3-4 kartus. Pigiausios buvo mergaitiškos suknelės: už labiausiai sugedusias kainavo 80 rublių sidabrinės, lengvos, su svilomis, iš šilko ar marlės. Vien už šios suknelės audinį ponia sumokėjo 200 sidabrinių rublių, o už pačią suknelę dar šimtus rublių. Neįtikėtina prabanga, kurią, atsiduso amžininkai, tiesa, vertėtų apriboti kokiu nors įstatymu.
XVIII amžiaus – XX amžiaus pradžios moteriška apranga.
Paveikslėliai padidėja spustelėjus pelę 
XIX amžiaus Maskvos milininkai.
Nuo neatmenamų laikų Odesa Europoje buvo žinoma kaip tendencijų kūrėja, o Odesa, kaip apie ją rašė Puškinas, iš pradžių buvo Europos miestas. Dėl šios priežasties vietinės ponios čia puikavosi ir stebino atvykusius elegantiškiausio stiliaus ir geriausio audimo provincijolus prancūziškomis šiaudinėmis skrybėlėmis iš Madam Moulis ar Victoria Olivier Deribasovskajoje Frapolio namuose, išskirtiniais, naujausios mados tualetais iš Adele Martin parduotuvių. Italų, dabartinė Puškinskaja gatvė, Madam Palmer arba
Suzanne Pomer. O ponia Lobadie, prašmatnaus salono Richelieuskaya savininkė, net periodiškai kviesdavosi specialius konsultantus iš paties Paryžiaus, kurių klientai visada galėjo „turėti visas naujienas“.
Maud".
1842 m. pastačius didžiulį prekybos kompleksą, kurį Prancūzijos sostinėje apsilankę odesiečiai netrukus pradėjo vadinti Karališkaisiais rūmais, ten persikėlė Marijos Ivanovnos Stratz mados parduotuvė. Dar prieš Puškino laikais atidaryta ir ilgus metus gyvavusi parduotuvė išgarsėjo toli už Odesos ribų ir ilgą laiką neturėjo analogų beveik visuose pietuose. Tai nenuostabu
buvo, nes buvo tiesiog visko, ko tik kaprizingiausia moteriška siela norėjo: gatavų drabužių, vilnonių audinių, olandiško lino, Liono šilko, prancūziškų skarų, nėrinių, neregėto grožio pirštinių, sunkaus įvairių spalvų aksomo ir geriausio batisto. , kuri tarsi drebėjo iš vieno įkvėpimo...
Mada diktuoja ne tik mūsų garderobą, ji skelbia idealus, nesvarbu, ar tai būtų žavėjimasis formomis, ar gotikinio liguisto mada. Drabužių mada kyla iš kūno mados. Pabrėžtas atitrūkęs švelnumas, kaip iš prerafaelitų paveikslų, aristokratiška balta oda, moteriškos garbanos, krentančios iki grindų suknelės. Čarlstono suknelės puikiai tinka prie plokščios berniukiškos figūros. Sunki vyriška oda perbraukia švelnumą ir sutelkia dėmesį į stiprią moterį su net didinga figūra. Mada tiesiogiai pasako, ką dėvėti, pakeliui šnabžda į ausis, kaip dėvėti, kokią laikyseną tuo pačiu stebėti, kokį žvilgsnį palydėsime išeidami iš kirpyklos, kur, be abejonės, ką padarėme Madam Fashion pasakė mums su mūsų plaukais. Moterų grožis yra istorijos veidrodis.
Antika
Graikijos senovės kultūra dievino kūno formą, išaukštindama viską, kas su ja susijusi: olimpines žaidynes, kerinčias sportininkų formų grožiu, viešas kalbas, kurios apėmė gebėjimą gestais parodyti kalbos prasmę tiems, kurie yra užpakalinėse eilėse ir negirdi kalbėtojo, gimnastika praeiviams puikiai matoma, na, žinoma, nereikia pamiršti skulptūros, kuri buvo aukščiausias menas tarp graikų.
Visiškai priešinga padėtis buvo Rytuose, kur kūnas tebuvo laikinas nemirtingos dvasios apvalkalas. Aukščiausia vertybė – mintys, raštai.
Antika ir viduramžiai, Renesansas ir naujieji laikai, mūsų modernybė yra dvasingumo ir kūno kulto pakilimų ir nuosmukių serija.
1900-ųjų mada
Moters kūno interpretacija ir įvaizdis keitėsi kas dešimtmetį, metai iš metų. Iki Pirmojo pasaulinio karo moteris išlaikė paslaptį ir moters kūną kaip tokį, tai yra, moteriškas nuogumas nebuvo madingas. 1900-aisiais pradėjo transformuotis moteriško silueto mada, pirmiausia patyrusi labai stiprią Art Nouveau stiliaus įtaką, kuri moterį tapatino su nežemiška būtybe. Naujasis siluetas pakeitė madą į gotikinį su išsikišusiu pilvuku ir nugara lenkta nugara. Tokio silueto mada buvo susijusi su nėščios moters išvaizdos populiarumu kryžiaus žygių eroje ir vyrų nebuvimu. Naujasis S formos siluetas buvo visiška priešingybė savo pirmtakui, o jį pirmiausia lėmė tiems laikams būdinga lino struktūra ir ypač lenkta korseto forma, pakėlusi krūtinę ir akcentuojanti siaurą juosmenį, kuris ekstremaliais atvejais siekė iki 37 centimetrų.
1906 m., Edvardo epochoje, moteriško silueto mada perėmė tų metų Anglijos aristokratijos skonį, įgaudama labiau ištiesintą neoklasikinį siluetą. Garbingesnis prancūziškojo Art Nouveau atžvilgiu ir tiesmukesnis, net juoda ir balta bei dryžuotos aprangos spalvos pabrėžė jų pailgėjimą ir geometriškumą.
1910-ųjų mada
Nuo 1909 m. kilo susidomėjimo haremo tema banga, kurią sukėlė S.P. sėkmė. Diaghilevas Paryžiuje. Mada atsisakė korsetų ir atkreipė dėmesį į flegmatiškas pusnuoges apvalias moteris, gulinčias ant pufų. Adoracijos objektas buvo pilnos formos su apkūniomis, gerai maitinamomis rankomis ir kojomis. Pirmasis šią mados tendenciją paėmė garsusis „mados imperatorius“ Paul Poiret ir pristatė sukneles be korsetų, pirmąsias bloomers-knickers ir permatomas sukneles. Tai buvo pirmoji kūno mada XX amžiuje.
Pirmojo pasaulinio karo metais moterys perėmė vyriškas funkcijas, o tai lėmė moteriškos mados emancipaciją. Darbo veikla ištiesino siluetą, perkėlė užsegimą į priekį iš nugaros, nukirpo plaukus, palengvino šukavimą. Dėl vyrų nebuvimo moters kūno mada ištirpo kareiviškame rūke.
Tais laikais gimė naujas moters tipas – vampyrė, tų laikų žargonu toks moterų tipas buvo vadinamas „vampyru“, kuris buvo klastingos gundytojos sinonimas, pabrėžęs kietą žvilgsnį, storai apibendrinant. su juodais šešėliais. Pirmoji tokia vampė buvo kino žvaigždė Theda Bara.
20-ųjų mada
1918 m., kai karas sugrąžino iš fronto suretėjusias vyrų gretas, moterų konkurencija taip išaugo, kad kūno demonstravimas persmelkė visą to meto madą. 1920-ųjų era pagimdė naują art deco stilių, savotišką neoklasicizmo ir modernumo sintezę. Gimė naujas moters įvaizdis, su visiškai nauju požiūriu į kūną ir jo formas – pusiau berniuko moters, paauglės įvaizdis. Lengvai padavus garsųjį skandalingąjį V. Marguerite romaną „La Garcon“ (prancūziškai reiškia „berniukas“), moterų mada įgavo berniukiškų formų – krūtų nebuvimą, klubus, platų plokščią juosmenį. Jei 1900-aisiais moterys buvo priverstos valgyti įvairius vaistus, kad padidintų biustą, lankydavosi pas masažuotojus, tai XX a. 20-ajame dešimtmetyje moterys buvo prirakintos grandinėmis į specialius plokščius liemenis, slepiančius krūtis.
Poiret pastangomis moterys nusivilko korsetus, o dėl paprastų Coco Chanel kostiumų ir suknelių formų jos buvo visiškai pamirštos. Į madą atėjo ta kūno dalis, kuri iki šiol visai nebuvo demonstruojama – nugara. Moterys korsetus nešiojo nuo XIV amžiaus pradžios ir, jų pametusios, nusprendė, kad dabar nugarą reikia rodyti kuo dažniau. Vienintelis faktas, užkirtęs kelią naujai mados tendencijai, buvo blyškumas. Atsirado pirmieji mišrūs paplūdimiai, kuriuose moterys iš pradžių atsivėrė saulei, o paskui visuomenėje pasirodė vakarinėmis suknelėmis atvira nugara ir apnuogintomis rankomis. Gotikinio blyškumo madą pakeitė įdegio mada.
Suimti merginas Čikagojeuž maudymosi kostiumėlio dėvėjimą viešoje vietoje
Suknelių pailgas siluetas žema liemens linija dominavo iki 1924 m. Įsidrąsinusios, rodydamos nugaras ir rankas, moterys nusprendė įtempti kovą dėl vyrų dėmesio parodydamos kojas. 1924 ir 1925 metais Chanel ir Jean Patou mados namai aprengdavo moteris trumpintais, kelių ilgio sijonais. Ponios pradėjo demonstruoti savo blauzdas ir kulkšnis ir tai paskatino kūno kojinių gimimą. Moteriška mada vis labiau atskleidė kūną, jai tai padėjo populiarūs šokiai pagal džiazo muziką (pavyzdžiui, Čarlstonas).
30-ųjų mada
Tačiau 1929 m. Didžioji depresija nutraukė mėgavimąsi prabanga. Visai kitokios vertybės pakeitė 20-ojo dešimtmečio drąsą kokaino varymu Rolls-Royce ir šokiais žaižaruojant. Mada perėmė supaprastintą neoklasikinio grožio siluetą su Milo Veneros formomis. Tokie Paryžiaus mados namai kaip Elsa Schiaparelli, Madeleine Vionnet madingo silueto moteriškumą papildė senovinio stiliaus draperijomis.
40-ųjų mada
1935 m., Europos totalitarizmo įtakoje, pailgas sukneles pakeitė griežtų formų švarkai, kostiumai ir paltai. Moteriška mada įsisuko į pirmųjų paminkštintų pečių kvadratinį vyriškumą, slėpė formas po karkasiniais drabužiais. Ši moterų mados kryptis savo viršūnę pasiekė 1943 m., Antrojo pasaulinio karo metais, kai pečių dydis tapo tiesiog neįtikėtinas. Karo padėtis moteris pavertė kovotojomis.
50-ųjų mada
Sugriauta karinės mados legendinė „New look“ iš Dior 1947 m. Sugrąžindama Viktorijos laikų madą, Dior surišo moterų juosmenį į korsetus, suapvalino klubus ir iš karo išvargintų damų išėmė paminkštintas paltų pakabas. Mada atgavo paslaptingumą, moteriškumą ir rafinuotumą.
60-ųjų mada
1960-aisiais, vadovaujant garsiesiems „The Beatles“ ir „The Rolling Stones“, jie atvėrė jaunimui madą, kurios anksčiau tiesiog nebuvo. Moterų mada susigrąžino berniukišką 20-ųjų siluetą, kuriuo tapo populiarus modelis Twiggy. Nepaisant besikartojančių siluetų, šio laikotarpio mada padarė daug atradimų. Kosminiai skrydžiai buvo pagaminti iš aliuminio, plastiko ir blizgių kraštų, išstumdami vilną, šilką ir medvilnę. Šią kryptį su malonumu palaikė Paco Rabanne, Pierre'as Cardinas, Courregesas, savo modelius pavertę erdvėlaivio įgula. Tačiau šiai madingai erai keisti audinių nepakako, ji pakeitė formą – su lengva Mary Quant ranka į madą atėjo mini sijonai.
Mada įgavo naują įvaizdį 1968 metais, pasipuošusi tokio paties kirpimo kaip ir vyriški drabužiai: marškinėliai, liemenės, marškiniai, džinsai – unisex buvo jaučiamas visur, net šukuosenose. Hipiai visiškai pakeitė požiūrį į kūną, pakeliui papuošdami jį lipdukais ir tatuiruotėmis, simbolizuojančiomis meilę ir ramybę.
70-ųjų mada
Ši narkotinė palaima galėjo tęstis iki šiol, tik moteriškoji esmė nesusitaikė su lyčių lygybe ir atgijo po naujo retro stiliaus prabanga, iškilusia aštuntojo dešimtmečio pradžioje dėl meilės prieškarinei 20-ųjų madai. ir 30 m. Siauri pečiai, lieknas liemuo, maxi ir midi sijonai, platformos, pakeitusios moteriško kūno proporcijas, atnaujino susidomėjimą moterišku kūnu. Laisva meilė, pirmieji filmai suaugusiems, žurnalai, apsinuoginimas tapo įprasta.
80-ųjų mada
Tačiau devintojo dešimtmečio pradžioje tapo žinomos laisvos meilės pasekmės, tai atsispindėjo madoje ir požiūryje į kūną, atėjo suvokimas apie jo vertę. Japonų dizaineriai, tokie kaip Yohji Yamamoto ir Kenzo Takada, kruopščiai slėpė moterų kūnus sluoksniuotuose juoduose drabužiuose, o kiti mados namų dizaineriai pasekė jų pavyzdžiu. Mada deformavo moterišką siluetą, o sėkmingos Thierry Muglerio ir Claude'o Montanos kolekcijos sugrąžino 40-ųjų pečius.
90-ųjų mada
Japonų dizainerių sėkmę lydėjo prancūzų mados atsakas – Jean Paul Gaultier ir Christian Lacroix atgaivino moteriškų formų madą. Pirmieji treji 90-ųjų metai atkartojo 30-50-uosius su pabrėžtais korsetais ir giliu moteriško seksualumo skilimu. Ir tada sekė krizė ir naujų stilių, tokių kaip grunge, etninis ir ekologinis, gimimas.
Mada domėtis kūnu buvo atgaivinta ritualinėmis Brazilijos indėnų tatuiruotėmis, kurias pasiūlė Jean-Paul Gaultier. Tačiau norėdamas per daug neišgąsdinti savo gerbėjų, dizaineris pasiūlė tatuiruočių ant kūno nedaryti, o jas pasimatuoti pasitelkus jo sukurtus kūno spalvos vėžlius su atspausdintais paveikslėliais.
Mada yra menas, ji arba sukuria autoriaus fantazijos kūrinį, arba žavisi praeities didingumu, arba išsenka spaudžiant dabarčiai. Tačiau ji visada juda, juda cikliškai, atspindi istoriją. Mada kartais apgaubia moteriškas formas į kokonus, tarsi slepia trapius gamtos kūrinius, kartais pašiepia moterišką kūną, aukštindama nenatūralius idealus, bet kartais parodo tikrąjį moters grožį – ir šiomis akimirkomis ji graži!
(Aplankyta 592 kartus, 2 apsilankymai šiandien)
